Форум В шутку и всерьёз

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Форум В шутку и всерьёз » Куча мала - всё обо всём » Скалолазание по восьмитысячникам


Скалолазание по восьмитысячникам

Сообщений 1 страница 30 из 34

1

Существует некоторый негатив в альпинизме, когда люди в погоне за риском увлечены теславием и эгоизмом. Помноженная на опасности восьмитысячников, данная ситуация становится чуть ли не мистически фатальной...

В мае 2006года мимо умирающего на высоте 8500м, в так называемой Зоне Смерти, английского
альпиниста Дэвида Шарпа прошли сорок два человека разных национальностей, вероисповиданий
и судеб. Они стремились к заветной вершине Эвереста. И никто из них не прервал своего восхождения,
для оказания помощи замерзающему альпинисту, считая, что он обречён.

"Опубликованы фамилии и национальности всех, кто прошел мимо Шарпа (42 человека).
Главная новость — его, еще живого, сняли на камеру! Оказалось, что в группе альпинистов,
которая шла на 10 часов позже команды Инглиса и поднималась к вершине уже на рассвете,
находились телевизионщики, снимавшие для канала «Дискавери» документальный сериал «Эверест
покоряется даже неопытным». Наткнувшись на Шарпа, они засняли умирающего и даже пытались
говорить с ним. Диалог вышел коротким: «Кто ты?» — «Меня зовут Дэвид Шарп, я из группы
Азиатский переход (Asian Trekking). Очень хочется спать». Ему дали кислород и… оставили одного."

0

2

Эверест. Весна 1998 г. Дорога в вечность.
http://s42.radikal.ru/i098/1004/c2/d3d5f4bf9563.jpg
Этой печальной истории уже 10 лет...
Но друзья и знакомые Сергея и Френки помнят их такими, какими они остались навечно на Эвересте...
У этой истории есть и продолжение.

Эверест. Май 1998 г.

Сергей Арсентьев и Френсис Дистефано-Арсентьев, проведя на 8,200 м три ночи (!), вышли на восхождение и взошли на вершину 22/05/2008 в 18:15. Восхождение совершено без использования кислорода. Таким образом, Френсис стала первой американской женщиной и всего второй за всю историю женщиной, совершившей восхождение без кислорода.

23/05/98 участники узбекской экспедиции Олег Григорьев, Андрей Федоров, Сергей Соколов, Светлана Баскакова и Марат Усаев вышли с 8,200 на восхождение. Немного отойдя от палаток, они встретили спускающегося Арсентьева, который начал их расспрашивать, не видели ли они Френсис. Ребята напоили Арсентьева чаем, и он спустился к палаткам, а они продолжили восхождение. Видимо Арсентьев и его жена провели холодную ночевку на горе.

После прохождения 1-ой ступени они нашли Френсис, лежащую без движения, но еще живую. Было принято решение, что Соколов, Баскакова и Усаев продолжат восхождение, а Григорьев и Федоров останутся с Френсис. По консультации по рации с врачом, находящимся в базовом лагере они дали ей кислород, поставив на максимальный расход (всего было использовано 3 баллона) и выполнили другие необходимые медицинские рекомендации. Чуть позднее к ним подошли альпинисты из ЮАР и 3 или 4 шерпа. Совместными усилиями они смогли спустить ее примерно на 100 м, но, не смотря на оказанную помощь, Френсис умерла у них на руках около 11:00.

Арсентьев, услышав по рации, что происходит с Френсис, взял кислород и вышел с 8,200 м наверх. При спуске узбекские альпинисты не встретили Арсентьева. Были обнаружены лишь его ледоруб и веревка. Арсентьев в лагерь на 8,200 м не спустился и местонахождение его неизвестно.
==============================================================
Через год тело Сергея Арсеньева было найдено участниками Исследовательской экспедиции Мэллори-Ирвайн 1999 г. Совместными усилиями РИСКа и ЦЭТ Нева были найдены фотографии Сергея и Френки в последние дни восхождения и опознаны участниками экспедиции. Вот письмо Джейка Нортона:

"Прошу прощения за задержку с фотографиями Сергея. Мы определенно его видели - я помню фиолетовый пуховый костюм. Он был в положении как бы поклона, лежа сразу за Джохеновским [Jochen Hemmleb - историк экспедиции - С.К.] "неявно выраженным ребром" в районе Мэллори примерно на 27150 футах [8254 м]. Я думаю, это - он. Дайте мне знать, если что-либо будет нужно еще. У меня также есть фотография его жены (Рассел сказал, что ее семья хотела иметь какое-нибудь фото ее тела, отсоединенного от закрепленных веревок на 1й ступени), которую я сделал после того, как ее отстегнули... Джейк."
_________________________________________________________________________________________________________________________
Но как оказалось, на этом история не закончилась. Недавно нашел публикацию:
Альпиниста из Англии годами мучила совесть за то, что он не смог вынести умирающую женщину с заснеженных вершин
Вудхоллу, отказавшемуся от попытки вынести женщину со склона Эвереста.

Воспоминание о 40-летней Фрэнсис преследовало мужчину последующие 9 лет, пока он не отдал все свои сбережения на снаряжение новой экспедиции в горы и захоронение тела умершей.

Трагическая история началась, когда в 1998 году 50-летний Йен Вудхолл и его возлюбленная (а ныне жена) Кэти О'Доуд находились всего в 350 метрах от вершины Эвереста. В тот сезон множество людей так и не смогли преодолеть всю дистанцию, их тела покоились в разных частях склона. Но Йен был шокирован, когда заметил, что одно из тел подает признаки жизни.

"Мое сердце замерло, когда я понял, что этот человек в красно-черном костюме был жив, но абсолютно один на высоте 8,5 км, всего в 350 метрах от вершины, – вспоминает британский альпинист. – Мы с Кэти, не размышляя, свернули с маршрута и попытались сделать все возможное, чтобы спасти умирающую. Так закончилась наша экспедиция, которую мы готовили годами, выпрашивая деньги у спонсоров… Нам не сразу удалось добраться до нее, хотя она лежала и близко. Двигаться на такой высоте – то же самое, что бежать под водой".

Когда Йен и Кэти приблизились к женщине, они в ужасе увидели, что ее одежда была разбросана вокруг, на ней был лишь термальный костюм.

"Это побочный эффект гипотермии – кажется, что тебе жарко и хочется сорвать с себя одежду, – продолжает Йен. – Пока Кэти прижималась к ней, стараясь согреть ее своим теплом, я убрал волосы с лица женщины. Никогда не забуду свой шок, когда я понял, что знаю ту, чья жизнь в моих руках".

Кэти и Йен видели уроженку Колорадо Фрэнсис и ее русского мужа по имени Сергей на базе альпинистов у подножья горы. Эта пара планировала покорить Эверест со стороны ненадежного северного склона, да еще и без дыхательного оборудования. Это еще не удавалось ни одной женщине, и каждый шестой из пытавшихся мужчин не возвращался живым.

Йен вспоминает, что, обнаружив Фрэнсис, он попытался одеть ее, но ее мышцы атрофировались, она походила на тряпичную куклу. Она все время бормотала: "Я американка. Пожалуйста, не оставляйте меня".

"Мы одевали ее два часа. Моя концентрация внимания была потеряна из-за пронизывающего до костей дребезжащего звука, разрывавшего зловещую тишину, – продолжает свой рассказ Вудхолл. – Я понял: Кэти вот-вот и сама замерзнет насмерть. Надо было выбираться оттуда как можно скорее. Я попытался поднять Фрэнсис и нести ее, но это было бесполезно. Мои тщетные попытки спасти ее подвергали риску Кэти".

"Я чувствовал себя раздавленным, – говорит Йен. – Каждый мужчина верит, что, когда судьба бросает вызов, найдется внутренняя сила, которая поможет выполнить долг. Но я не был достаточно большим и сильным, чтобы спасти жизнь этой женщины. Мы ничего не могли сделать. Убитые горем, мы вернулись в лагерь".

На базе Йен попытался связаться с кем только можно, но никакая спасательная экспедиция не решится подняться на такую высоту, да еще и в такую погоду.

Муж Фрэнсис Сергей, предположительно, также погиб на склоне. У пары остался сын, которому сейчас 19 лет.

"Не проходило и дня, что бы я ни думал о Фрэнсис, – продолжает Йен. – Спустя год, в 1999-м, мы с Кэти решили повторить попытку добраться до вершины. Нам это удалось, но на обратном пути мы в ужасе заметили тело Фрэнсис, она лежала точно так, как мы ее оставили, идеально сохранившейся под влиянием низких температур. Такого конца никто не заслуживает. Мы с Кэти пообещали друг другу вернуться на Эверест снова, чтобы похоронить Фрэнсис".

На подготовку новой экспедиции ушли 8 лет и все сбережения Вудхолла. Но 20 марта 2007 года Йен вместе с местным проводником достиг Фрэнсис и похоронил ее.

"Я завернул Фрэнсис в американский флаг и вложил записку от сына, – рассказывает британец. – Мы столкнули ее тело в обрыв, подальше от глаз других альпинистов. Теперь она покоится с миром. Наконец, я смог сделать что-то для нее".

Скоро Йен встречается с сыном Фрэнсис. Британский альпинист очень волнуется, но мечтает рассказать ему, что же произошла 9 лет назад на склоне Эвереста.
http://s49.radikal.ru/i125/1004/8d/362aee3e10d6.jpg

0

3

За время, прошедшее с момента трагедии, мы опросили лично нескольких участников событий и получили огромное количество материалов от наших корреспондентов в России и заграницей. Данная реконструкция является результатом сопоставления информации, полученной из различных источников. Несмотря на то, что остается еще много неясного, мы надеемся, что эта реконструкция является наиболее полным и объективным отражением тех трагических событий, которые происходили на склонах Эвереста в конце мая 1998 года.
http://s45.radikal.ru/i107/1004/f1/eefe4d3a2943.jpg
17/05/98

Сергей Арсентьев, Фрэнсис Дистефано-Арсентьев, Борис Слепиковский и Алексей Ковальчук (все - участники Российской экспедиции) стартуют из АВС (Advance Base Camp) на Северное Седло. Анатолий Мошников, Жиль Роман и Гия Тортладзе (все участники Российской экспедиции) находились в АВС, дожидаясь спуска четверки восходителей, совершивших 17/05/98 неудачную попытку восхождения на вершину.
http://s52.radikal.ru/i137/1004/b0/9838c11f6c60.jpg
18/05/98

Арсентьев, Дистефано-Арсентьев и Слепиковский поднимаются на 7,700 м. Мошников, Жиль Роман и Тортладзе поднимаются на Северное седло. С Северного седла спускаются на отдых в АВС участники узбекской экспедиции Раджапов, Соколов и Баскакова. Ковальчук отказывается от восхождения и также спускается в АВС.

19/05/98

Сергей Арсентьев и Фрэнсис Дистефано-Арсентьев поднимаются на 8,200 м. Радиосвязь между всеми российскими группами на маршруте и базовым лагерем устойчивая. Слепиковский остается на 7,700 м, переносит свой кислород с 7,500 м. Мошников и Жиль Роман поднимаются на 7,700 м. Тортладзе спускается в АВС. Арсентьев передает по рации, что самочувствие у них нормальное, они собираются стартовать 20/05/98 в 1 час ночи.

20/05/98

Проведя ночь на высоте 8,200 м, Сергей Арсентьев и Фрэнсис Дистефано-Арсентьев сделали попытку восхождения на вершину. Дойдя до скал Первой Ступени, они были вынуждены вернуться к палаткам. Анатолий Мошников, который поднялся на 8,200 м около 15:00 для попытки восхождения, увидел спускающихся с гребня Сергея и Фрэнсис, снял их на видео. Сергей шел вниз напористо и не выглядел уставшим, Фрэнка шла медленнее, спустилась минут на 30 позже и сразу залезла в палатку. Сергей спустился к своей палатке и сразу подошел к палатке Мошникова (в 70 метрах от них). Он объяснил, что они стартовали с 8,200 только в 6:30 утра, т.к. по непонятным причинам у них сели все батарейки, причем у Фрэнсис было два фонаря. На вопрос Мошникова, не собираются ли они спуститься, Сергей сказал, что они сделают назавтра вторую попытку. Мошников дал ему батарейку и предложил 20/05/98 идти вместе. Жиль Роман поднялся на 8,200 м около 17:00, Слепиковский в 22:00.

21/05/98

Мошников и Жиль Роман вышли на восхождение в 5:30. Слепиковский сходил к палатке Арсентьевых и вышел чуть позднее, через 1 - 1,5 часа он повернул назад. Сергей и Фрэнсис позднее вновь попытались выйти наверх, но поднялись только на 50-100 м и вернулись к палаткам. Мошников вернулся с вершины около 18:30, Жиль Роман чуть раньше. Сергей Арсентьев поздравил Мошникова с восхождением и пожаловался, что опять сели батарейки. Мошников пытался уговорить Сергея спускаться вниз, но тот говорил, что чувствует себя хорошо, и отказался. Мошников предлагал Сергею также рацию, т.к. у арсентьевской рации сели батарейки. В 12:00 ночи на 8,200 пришел Рустам Раджапов, поднявшись за день с 6,400 м. Григорьев, Соколов, Баскакова, Усаев и Федоров поднялись с 6,400 м на 7,700 м.

22/05/98 Сергей и Фрэнсис вышли на восхождение. Время выхода с 8,200 м не ясно, но это было рано. По некоторым данным это произошло в 2-3 часа. Из базового лагеря за ними наблюдал в 60-ти кратную трубу Анатолий Шабанов (руководитель узбекской экспедиции). На 10-ти часовой связи с Мошниковым он передал, что видит двойку в районе Первой Ступени. В 14:00 их видели у скал выше Второй Ступени (около 8,750 м). Рустам Раджапов (член узбекской экспедиции, вышедший на восхождение в 8:00) обогнал их на крутом снежном предвершинном склоне (8,750-8,800 м) примерно в 15:30-16:00. Темп движения у Фрэнсис был медленный - часто садилась отдыхать. Раджапов был на вершине в 16:45. Около 17:45 во время спуска с вершины Раджапов встретил Сергея и Фрэнсис на пологом склоне у скал примерно в 100 м (по расстоянию) от вершины. Темп движения у Фрэнсис еще более замедлился. Раджапов прошел с ними назад в направлении вершины около 50 м, уговаривая вернуться, так как уже поздно, и они могут не успеть спуститься до темноты. Сергей сказал, что беспокоиться за них не надо, так как у них осталась заброска внизу (между 1 и 2 ступенями), в том числе баллон кислорода, палатка и теплые вещи. Раджапов на спуске на высоте около 8,630 м видел эту заброску, это был почти пустой рюкзак и баллон кислорода. Палатку позднее обнаружили на 7,700 м, значит, в заброске ее не было. Раджапов спустился на 8,200 в 20:30. Из базового лагеря сам выход на вершину не виден, но предположительно они вышли на вершину около 18:15. Последний раз Раджапов видел Арсеньева и Фрэнсис на спуске выше Второй Ступени (8,750 м) в 19:30. Таким образом, Сергей и Фрэнсис остались на Горе на холодную ночевку. По-видимому, Сергей и Фрэнсис смогли спуститься в эту ночь до своей заброски на высоте 8,630 м.

23/05/98

Участники узбекской экспедиции Олег Григорьев, Андрей Федоров, Сергей Соколов, Светлана Баскакова и Марат Усаев вышли на восхождение с 8,200 м в 6:00. Всего у них с собой было 10 баллонов кислорода. Около 9:35 на высоте 8,450 м они встретили Сергея Арсентьева, который спросил: "Где моя жена? Не спустилась ли она вниз?" Ребята ответили отрицательно. Ничего не сказав, Арсентьев начал спускаться к палаткам, а они продолжили восхождение. В 10:40 после Первой Ступени (примерно в 100 м от ночевки 8,630 м) узбекские альпинисты подошли к Фрэнсис. Она стояла, опершись на камень, в полубессознательном состоянии. Страховочной системы на ней не было, самостраховка была пристегнута к замку куртки. После консультации по рации с врачом чешской и словацкой экспедиций дали ей несколько таблеток трентала и кислород с расходом 4 л/мин. (Федоров отдал ей свою маску), но она все время срывала маску, что-то бормотала. Ноги не работали, то есть самостоятельно спускаться она не могла. Результаты осмотра: зрачки расширены, взгляд неподвижен, пальцы рук обморожены (белые). Усадив, ей сделали массаж ног и рук. В 11:00 была радиосвязь с группами, находящимися на 7,700 и 7,100 м. Мошников (7,100 м) рекомендовал спускать Фрэнсис вниз. С этого момента рация была постоянно на приеме. В 11:40 Григорьев принимает решение, что Соколов, Баскакова и Усаев продолжат восхождение, а Григорьев и Федоров останутся с Фрэнсис. В 13:00 Федоров также продолжил восхождение. Он шел без кислорода (его маска и кислород остались у Фрэнсис). Григорьев продолжил восхождение в 13:30 (с кислородом). Перед уходом он пристраховал Фрэнсис к перилам и закрепил кислородную маску. Через 100 м на 8,630 м он нашел место заброски Арсентьева, где были пустой рюкзак, пустой кислородный баллон, маска с редуктором, фонарик и фляжка. Он взял с собой маску с редуктором для Федорова. Перед Второй Ступенью он нашел страховочную систему Фрэнсис. Над Второй Степенью Григорьев обгоняет Федорова, отдает ему свой начатый баллон кислорода и маску с редуктором, найденные на 8,630 м.Встретив спускающуюся тройку, договорился, что Усаев отдаст свой баллон Федорову. Все трое уже шли, используя второй баллон кислорода.Соколов, Баскакова и Усаев были на вершине в 14:30. На спуске под предвершинным гребнем Усаев отдал свой кислород поднимающемуся Федорову. Назад к Фрэнсис первой вернулась Баскакова в 15:50, подключила ей свой баллон с остатками кислорода. Соколов, Баскакова и Усаев находились вместе с Фрэнкой до возвращения Григорьева. Григорьев был на вершине в 16:00. В 16:10 он встретил на спуске Федорова, который поднялся на вершину в 16:30. (23/05/98) Григорьев отправил вниз Соколова и Усаева. Усаев после того, как отдал свой кислород Федорову, чувствует себя плохо. Они спустились к палаткам на 8,200 м, и Соколов рассказал Арсентьеву о том, что произошло с Фрэнсис. Он сразу же вышел наверх без кислорода, но они его уговорили вернуться, и он взял с собой 1 баллон с кислородом, чай и медикаменты. В 18:20 Григорьев с помощью Баскаковой начал спускать Фрэнку с Первой Ступени, одев на нее найденную страховочную систему. Спуск осуществлялся через карабин и узел УИАА, плюс зажим PЕTZL. Баскакова оттягивала ноги Фрэнки, чтобы они не цеплялись за скалу. Они спустили ее вертикально вниз на двух связанных веревках (около 80 м) и подтащили траверсом к тропе метров 15 под основание большого камня. К этому времени спустился Федоров, у которого кислород закончился на 8,750 и он чувствовал себя не очень хорошо. После этого у Фрэнки начались конвульсии, и Григорьев отправил Баскакову вниз. Затем в 20:15 он пристраховал Фрэнку, подключил последний баллон кислорода, поправил рукавицы, шапку, капюшон и ушел вниз сам. В 20:00 Григорьев по рации передал, что видит Арсентьева, поднимающегося вверх. На спуске в 20:40 Григорьев встретил Арсентьева. На вопрос: "Фрэнка здесь?", он ответил: "Она еще жива". На 8,200 м Григорьев спустился в 21:15.Арсентьев в эту ночь так и не возвратился на 8,200 м, оставшись на Горе без палатки еще на одну ночь. Всего это была пятая ночевка Сергея и Фрэнсис на высоте выше 8,000 м фактически без кислорода, из них вторая без палатки.По непроверенным данным участники узбекской экспедиции пытались уговорить кого-то из шерпов, находящихся на 8,200 м, за деньги помочь спустить Фрэнсис, но все отказались.
http://s004.radikal.ru/i208/1004/bd/d3fe5d5214f6.jpg
24/05/98

Участники узбекской экспедиции Тухватуллин Ильяс, Заикин Андрей и Докукин Алексей вышли с 8,200 м в 4:55.В 7:50 к Фрэнсис первым подошел Тухватуллин, затем Ian Woodall, Cathy O'Dowd, четыре шерпа из южноафриканской экспедиции (всего 6 человек) и остальные участники узбекской экспедиции. (24/05/98) Фрэнсис была еще жива, но уже никого не узнавала. Она все время повторяла: "Help, help!" (Помогите!). Ее руки были вне рукавов под пуховкой, без рукавиц, шапка снята, кислородная маска снята и подвязана шнурком к перильной веревке, кислородный баллон отсоединен. Сама Фрэнсис была привязана к концу перильной веревки. В 50-60 м от нее на гребне ниже по тропе найдены ледоруб и веревка Сергея. Следов обрыва снежного карниза на ледник Канчунг обнаружено не было, как и тела на северных склонах. Альпинисты из ЮАР напоили Фрэнсис чаем. Провели пальпацию и массаж ног, убедились, что идти она не может. Тухватуллин предложил сделать ей укол адреналина и даже согрел ампулу, но южноафриканцы отказались. Потом, посовещавшись между собой, все южноафриканцы, не говоря ни слова, развернулись и пошли вниз, отказавшись от своего восхождения. Cathy O'Dowd при этом плакала. В 9:15 после радиосвязи с базовым лагерем участники узбекской экспедиции пошли наверх. Минут через 20-30 трое шерпов доогнали узбекскую тройку. До предвершинного взлета шерпы шли вместе с Тухватуллиным. Потом Тухватуллин остановился и стал ожидать отставших Заикина и Докукина. В это время шерпы прошли вперед и были на ввершине в 12:30, затем в 13:20 Тухватуллин, 13:50 Заикин и Докукин. Начали спуск в 14:00. Проходя мимо Фрэнсис в 18:00, ледоруба Арсентьева на прежнем месте обнаружено не было. На теле Фрэнсис были видны галки. Так как до этого по радиосвязи Шабанов сообщил им, что шерпы констатировали смерть Фрэнсис, то к телу не подходили. На 8,200 м спустились в 18:30. По информации Шабанова, в 11:00 китайский офицер связи в базовом лагере подошел к Шабанову и сообщил, что американская восходительница 5 минут назад умерла на руках у шерпов. Из-за плохого знания английского, Шабанов мог неправильно его понять. До сих пор фактических свидетелей смерти Фрэнсис не установлено, и не ясно, на чем базируется заявление офицера связи. По сообщениям руководителя экспедиции ЮАР Ian Woodall, шерпы Pemba Sherpa и Jangmu Sherpa (без упоминания третьего шерпы, что было сделано позднее) в 10:30 были на вершине. По его словам, все южноафриканцы покинули Фрэнсис до момента ее смерти. Мошников оставался в АВС до 26/05/98, не снимая палатки Арсентьева, в надежде, что он вернется.

25/05/98

Участники узбекской экспедиции Ханиф Балмагамбетов и Роман Мац, совершавшие восхождение в этот день, подходили к телу Фрэнсис, пытаясь забрать ее фотоаппарат, но он был зажат обвязкой. Балмагамбетов сделал фото тела Фрэнсис. По непроверенным сообщениям других восходителей Фрэнсис была прикреплена к веревке с помощью жумара.

27/05/98

Следов Арсентьева так и не было обнаружено. Надо предполагать, что он погиб, хотя официально он считается пропавшим без вести. Анатолий Шабанов, руководитель узбекской экспедиции, сообщил из базового лагеря, что Григорьев и Федоров совершили восхождение на вершину 27/05/98, хотя фактически они были на вершине 23/05/98.

29/05/98

Из Катманду было направлено официальное сообщение о гибели Фрэнсис Дистефано-Арсентьев родственникам погибшей. Журнал "RISK-online" и Федерация альпинизма России выражает свои печальные соболезнования всем друзьям и родным Фрэнсис Дистефано-Арсентьев и Сергея Арсентьева.

0

4

P.S.
Тело Сергея Арсентьева, возможно, найдено

Прошлым (1999) летом, в июне Анатолий Мошников переслал по запросу из RISK ONLINE фотографии Сергея Арсентьева, сделанные во время Российской Эверестской Экспедиции 1998. Недавно Лиана Даренская переслала нам ответ Джейка Нортона, члена Исследовательской экспедиции Мэллори-Ирвайн 1999:
Прошу прощения за задержку с фотографиями Сергея. Мы определенно его видели - я помню фиолетовый пуховый костюм. Он был в положении как бы поклона, лежа сразу за Джохеновским [Jochen Hemmleb - историк экспедиции - С.К.] "неявно выраженным ребром" в районе Мэллори примерно на 27150 футах [8254 м]. Я думаю, это - он. Дайте мне знать, если что-либо будет нужно еще. У меня также есть фотография его жены (Рассел сказал, что ее семья хотела иметь какое-нибудь фото ее тела, отсоединенного от закрепленных веревок на 1й ступени), которую я сделал после того, как ее отстегнули... Джейк.
http://s46.radikal.ru/i113/1004/c8/b35e19e1960c.jpg

0

5

Отчего люди гибнут на Эвересте?

Впервые за всю историю альпинизма международная группа исследователей оценила каждый известный случай смерти, произошедший на самой высокой горе мира. Это позволит пролить свет на вопрос, что делает Эверест одним из наиболее опасных мест на земле…

Уже обнаруженные исследователями сведения позволяют развеять прежние представления о том, что основной причиной смерти на пике Эверест были снежные лавины, обвалы и отек легких. Похоже, одним из ключевых факторов, обуславливающих летальные исходы, является выраженное ухудшение погодных условий.

За всю историю восхождений на Джомолунгму там погибло более 200 человек. Команда исследователей из Северной Америки и Британии − эксперты в области медицины, физиологии и метеорологии, проанализировали 212 известных случаев смерти на Эвересте в период между 1921 и 1996 гг.

Основные выводы звучат следующим образом:
- за период 86 лет смертность на Эвересте составила 1,3%, что существенно выше, чем на любой другой горной вершине;
- в случаях летальных исходов на высоте свыше 8000 м случаи нарушения сознания и отека головного мозга зачастую имели место в отсутствии отека легких;
- среди людей, умерших на Эвересте, часто наблюдались выраженная усталость и нестойкость;
- большинство проводников - жителей Непала погибали на более низких высотах, в то время как основная масса альпинистов - на высоте свыше 8000 м (как правило, на спуске с горы);
- типичная экспедиция на Эверест длится как минимум 60 дней; более 80% смертей случилось в день достижения вершины или спустя 1 день;
- тяжелые осложнения погодных условий играли роль в 25% всех смертельных случаев.

Благодаря проведенному исследованию, стало возможным более четко охарактеризовать все факторы риска смерти при экспедициях на Джомолунгму. Это, в свою очередь, позволит лучше обеспечить безопасность как альпинистов, так и их проводников.
http://ss.sport-express.ru/userfiles/press/0/1700/3356_345px.jpg

0

6

Анализ трагедий на Эвересте. Уточненные сведения.
http://www.risk.ru/i/post/30/30291.jpg
Ряд крупных средств массовой информации, включая агентства "Рейтер" сообщило что "смертность на Эвересте остается на опасно высоком уровне, причем одна смерть приходится на каждые 10 успешных восхождений". Средства массовой информации ссылаются на статью от 26 августа в Британском медицинском журнале доктора Эндрю Сазерленда, который заявляет, что 15 человек погибли на Эвересте только в этом году.

На самом деле, в последние шесть лет на Эвересте отношение удачных восхождений к числу погибших составляет менее 2% - или 1 смерть на 50 успешных восхождений. Сегодня шанс умереть на Эвересте на треть меньше, чем в девяностых годах, и лишь небольшой процент, по сравнению с риском до 1990 года.

В 2006 году произошло 11 НС со смертельным исходом на 450 успешных восхождений (2,4% смертности), а общий (1922-2006) итог смертности составляет 6,74%.

Разбивка по годам

1922-1989; 285/106 (37.19%)
1990-1999; 882/59 (6.69%)
2000-2005; 1393/27 (1.94%)

1922-2006; 3010/203 (6.74%)

С 1990 года было совершено очень много успешных восхождений и статистика смертности изменились. До 1990 года на Эвересте смертность составляла колоссальные 37%, с 106 случаями смерти на 285 успешных восхождений. Тем не менее с 1990 до 2006 года, смертность снизилась до 3,8%, таким образом, показатель сократился примерно в десять раз , чем до 1990 года. В новом тысячелетии, показатель упал до уровня ниже 2%.

Британский доктор заявляет, что 15 альпинистов погибли на Эвересте этой весной. Не ясно, на каких фактах он основывает свое заявление, ведь только 11 смертей были официально подтверждены.

Эверест, хоть и имеет высокий процент смертности, занимает по этому показателю лишь 10 строчку в списке восьмитысячников. На первом месте Аннапурна с 40% смертности.

По мнению большинства ветеранов Гималайского альпинизма, отличительными факторами на Эвересте, по сравнению с экспедициями на другие восьмитысячники, является невежество, эгоистические амбиции, кражи в лагерях, плохие гиды, и недостаток дополнительного кислорода.
Ветераны альпинизма критикуют не количество смертей на Эвересте, - но, скорее, общий упадок альпинистского духа, который включает в себя толкотню на маршруте, часто неоправданное использование кислорода, коммерциализацию восхождений, что мешает независимому альпинизму, приводит к безразличию к попавшим в беду альпинистам.

Хронология восхождений и смертей на Эвересте с 1922 по 1996 гг:
http://www.risk.ru/i/post/30/30290.jpg

0

7

Восьмитысячники или Горы-восьмитысячники — распространённое название гор, чья высота над уровнем моря превышает 8 000 метров.

На Земле насчитывается 14 таких пиков, расположенных в Гималаях и Каракоруме на территориях Китая, Непала и спорного Кашмира.

Большинство профессиональных альпинистов мечтают покорить все 14 гор, но на данный момент это удалось лишь 18 людям, причём до середины 1990-х таковых было лишь двое — итальянец Райнхольд Месснер (1970—1986) и поляк Ежи Кукучка (1979—1987), причём, если первый первым покорил все горы, то второй сделал это за рекордно короткий срок — 8 лет, который ещё никто не превзошёл. Первым альпинистом из стран СНГ, покорившим (2000—2009) все 14 восьмитысячников мира (главные вершины), причём, все — без применения кислорода, стал казахстанский альпинист Денис Урубко.

Интересные факты

Хотя Аннапурна — первый восьмитысячник, покорившийся человеку, на сегодня успешных восхождений было менее, чем на любом другом восьмитысячнике, а смертность — самая высокая.

Самый низкий восьмитысячник, Шиша Пангма, был покорён 2 мая 1964 года, последним из всех остальных, так как находится полностью на территории закрытого района Китая. И первыми на него взошли китайские альпинисты.

От покорения первой горы, превышающей высоту 8000 метров, до последней, прошло 14 лет — в среднем одна гора в год.

На данный момент ни одна женщина не взошла на все 14 восьмитысячников.
Борьба за право быть первой развернулась между: австриянкой Герлинде Кальтенбруннер, Эдурне Пасабан с земли Басков, и итальянки Нивес Меруа. Но в этом году после успешного восхождения на Гашербрум в гонку ворвалась южнокореянка Ох Эун-Сан (Oh Eun-Sun). Для завершения программы 14х8000 ей не хватает только Анапурны. В гонке была известна также другая Кореянка Мисс Гоу, которая недавно погибла при спуске с Нанга Парбата.

0

8

Джомолунгма
http://s39.radikal.ru/i086/1004/5f/2ac2e5a96261.jpg
Джомолунгма (тиб.), Эверест (англ. Mount Everest), или Сагарматха (непальск.) — высочайшая вершина земного шара высотой по разным данным от 8844 до 8852 метров находится в Гималаях. Расположена на границе Непала и Китая (Тибетский автономный район), сама вершина лежит на территории Китая. Имеет форму пирамиды; южный склон более крутой. С массива во все стороны стекают ледники, оканчивающиеся на высоте около 5 тыс. м. На южном склоне и рёбрах пирамиды снег и фирн не удерживаются, вследствие чего они обнажены. Частично входит в состав национального парка Сагарматха (Непал).

Этимология

«Джомолунгма» — в переводе с тибетского означает «Божественная (jamma) Мать (ma) Жизни (lung — ветер или жизненная сила)», названа так в честь бонской богини Шераб Чжаммы. Непальское имя Джомолунгмы — «Сагарматха» — означает «Мать Богов».
Английское название «Эверест» (англ. Mount Everest) присвоено в честь сэра Джорджа Эвереста (англ. George Everest, 1790—1866), руководителя геодезической службы Британской Индии в 1830—1843. Это название предложил в 1856 г. преемник Дж. Эвереста Эндрю Во (англ. Andrew Waugh, 1810—1878), одновременно с публикацией результатов своего сотрудника Р. Сикдара, который в 1852 г. впервые измерил высоту «Пика XV» и показал, что он является высочайшим в регионе и, вероятно, и во всем мире.

История восхождений

Первое восхождение совершено 29 мая 1953 года шерпом Тэнцингом Норгэем и новозеландцем Эдмундом Хиллари.

До 1950 г. проводилось около 50 экспедиций в Гималаи и Каракорум (на Джомолунгму, Чогори, Канченджангу, Нанга Парбат и другие вершины). Их участникам удалось покорить несколько семитысячников этих горных районов, но ни одна попытка штурма вершин восьмитысячных гигантов успеха не имела. Наибольшего результата добились английские альпинисты при попытках восхождения на Джомолунгму: в 1924 г. Нортон достиг высоты 8565 м, а Джордж Мэллори и Эндрю Ирвин (как оценил Н. Оделл) — более 8600 м (есть много доказательств того, что они погибли уже при спуске с вершины, спор о том достигли они вершины, или нет, продолжается и сегодня), в 1933 г. П. Вин-Харрис, Л. Уэйгер и Ф. Смит — 8565 м.

Первым «восьмитысячником», покорённым человеком, стала Аннапурна I. В 1950 году на неё поднялись французские альпинисты М.Эрцог и Л.Ляшеналь.

Победа над первым восьмитысячником разбила миф о недоступности вершины такой высоты и явилась сигналом для альпинистов многих стран в стремлении «не опоздать» в совершении первовосхождений на восьмитысячники. За последующие пять лет было покорено шесть гигантов: Джомолунгма (альпинисты Англии), Нанга Парбат (Герман Буль, Австрия), Чогори (альпинисты Италии), Чо-Ойю (альпинисты Австрии), Канченджанга (альпинисты Англии) и Макалу (альпинисты Франции). В последующие годы это стремление нарастало. К традиционным экспедициям таких стран с развитым альпинизмом, как Австрия, Англия, ФРГ, Франция и Швейцария, добавились восходители США, Италии, Японии, Аргентины, КНР, Индии, а позднее — Чехословакии, Польши, Югославии, Южной Кореи и, наконец, СССР, России, Казахстана и Украины.

Первой женщиной, поднявшейся на Джомолунгму, была японская альпинистка Дзюнко Табэй (Junko Tabei; 1976).

В мае 1982 года 11 участников советской экспедиции альпинистов покорили Эверест, поднявшись по считавшемуся ранее непроходимым юго-западному склону, причём два восхождения совершены ночью.

14 мая 2005 года лётчик-испытатель фирмы «Eurocopter» Дидье Дельсаль (Didier Delsalle) успешно посадил вертолёт Eurocopter AS 350 Ecureuil на вершину горы. Это был первый случай подобной посадки.[5][6]

На вершине Джомолунгмы дует ветер со скоростью 200 километров в час, а температура ночью понижается до минус шестидесяти. За пятьдесят лет на склонах погибли более двухсот человек. Каждый год Эверест пытаются покорить около пятисот человек, а всего на сегодняшний день на гору поднялись примерно 4000[7] альпинистов. Подъём на вершину Эвереста занимает около двух месяцев — с акклиматизацией и установкой лагерей. Потеря массы после восхождения — в среднем 10—15 кг. Страны, на территории которых находятся подступы к Эвересту, берут за разрешение восхождения на вершину (пермит) большие деньги ($12 000). Дешевле всего покорить Эверест со стороны Тибета. Основной сезон восхождения на вершину — весна и осень, так как в это время отсутствуют муссоны. Первое зимнее восхождение на Эверест было совершено 17 февраля 1980 года польскими альпинистами.

В настоящее время значительная часть восхождений организуется специализированными фирмами и совершается в составе коммерческих групп. Клиенты этих фирм оплачивают услуги гидов, которые проводят необходимое обучение и, насколько это возможно, обеспечивают безопасность на всем пути. Стоимость восхождения составляет 50—60 тысяч долларов США.

Измерения высоты Джомолунгмы

Первым, кто определил, что Джомолунгма является высочайшей горной вершиной на Земле, был индийский математик и топограф Радханат Сикдар (англ. Radhanath Sikdar). Ему это удалось сделать в 1852 году на основе тригонометрических расчётов, когда он находился в Индии в 240 км от Джомолунгмы.

Первое измерение высоты было сделано в 1856 году. Согласно ему, высота вершины составляла ровно 29000 футов (8839 м), но объявлено было, что высота Джомолунгмы составляет 29002 фута (8840 м). Это произвольное добавление было сделано, чтобы из-за круглого числа 29000 не возникло впечатление, что точность измерений невысока.

В 1950-х годах индийские топографы при помощи теодолитов вновь измерили высоту Джомолунгмы, которая составила 8848 м (29028 футов) над уровнем моря. В 1975 году китайская экспедиция уточнила эту высоту (8848,13 м). В 1998 году американская экспедиция на Джомолунгму при помощи GPS определила высоту в 8850 м. А 7 лет спустя, 9 октября 2005 года, директором Государственного управления геодезии и картографии КНР было сообщено на пресс-конференции, что получены новые, более точные результаты измерений высоты Джомолунгмы. Согласно этим измерениям, проведёнными китайскими учёными во время экспедиции на Джомолунгму в мае 2005 года, высота горы составляет 8844,43 метра (± 21 см) над уровнем моря.

0

9

Чого́ри (К2) — вторая по высоте горная вершина после Джомолунгмы. Её высота составляет 8611 м над уровнем моря. Чогори расположена в Кашмире, в контролируемых Пакистаном Северных территориях на границе с Китаем и входит в горный массив Каракорум, расположенный к западу от Гималаев.
Другие названия Чогори: К2, Дапсанг, Годуин-Остен.
http://s51.radikal.ru/i132/1004/8c/c3e8db8914a8.jpg
История

Чогори была обнаружена европейской экспедицией в 1856 году. Гора была обозначена «К2» как вторая вершина Каракорума. Вершины, обозначенные К1, К3, К4 и К5 были впоследствии переименованы и в настоящее время называются Машербрум, Броуд-пик, Гашербрум II и Гашербрум I соответственно. К2 имела в то время своё название, однако оно было неизвестно европейцам. Исторически сложилось так, что наиболее известным в Европе осталось техническое название К2. В России до 1950-х годов гора подписывалась на картах как Годуин-Остен, а потом — Чогори.

Первая попытка восхождения была совершена в 1902 году Оскаром Экерштейном и Алистером Кроули, однако закончилась неудачно. Первой достигла вершины К2 итальянская экспедиция 1954 года под руководством Ардито Дезио. 31 июля итальянские альпинисты Лино Лачеделли и Акилле Компаньони первыми поднялись на вершину К2.

Восхождение на Чогори является технически намного более сложным, чем восхождение на высочайшую вершину планеты Эверест. До 15 декабря 2005 года на вершине Чогори побывало 249 человек, 60 погибли при попытке восхождения. В то же время на Эверест поднялись около 1500 человек. По опасности гора занимает второе место среди восьмитысячников после Аннапурны, коэффициент смертности составляет 25%.

Первой женщиной, поднявшейся на Чогори, была польская альпинистка Ванда Руткевич (1986).

Впервые в истории России летом 1996 года сборная команда Российских альпинистов из Тольятти под руководством Душарина И.Т. поднялась на Чогори по Северному ребру.

21 августа 2007 российской команде удалось преодолеть ранее непреодолимую западную стену Чогори. Самый сложный маршрут мира — российский.

0

10

Канченджанга (Канчинджунга) — горный массив в Гималаях, расположен на границе между Непалом и Индией. Массив состоит из пяти вершин, самая высокая из которых достигает высоты 8586 метров над уровнем моря. Это третья по высоте вершина в мире.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/33/Kangchenjunga.JPG/800px-Kangchenjunga.JPG
Название «Канченджанга» означает «пять сокровищ великих снегов», так как массив состоит из пяти вершин, причём высота четырёх из них превышает 8000 метров: помимо Главной вершины (8586 м), это также Южная, или Канченджанга II (8491 м), Средняя (8478 м) и Западная, или Ялунг-Канг (8505 м) вершины. Пятая вершина — пик Кангбачен — расположена в западном отроге массива и имеет высоту 7902 м. До 1852 года Канченджанга считалась высочайшей горой, однако расчёты, выполненные после экспедиции 1849 года, показали, что Эверест выше, а Канченджанга является третьей по высоте вершиной. Первое успешное восхождение было совершено 25 мая 1955 года участниками британской экспедиции Джорджем Бэндом и Джо Брауном.

В Непале существует легенда, что Канченджанга — это гора-женщина, и она убивает всех женщин, которые пытаются подняться на её вершину. Единственной женщиной, которой удалось подняться на вершину и спуститься обратно, долгое время была британская альпинистка Джинетт Харрисон, поднявшася на главную вершину Канчи в 98-м. Через полтора года она погибла во время восхождения на Дхаулагири. В 2008 году на высшую точку одной из самых красивых гор Гималаев взошла австрийка Герлинде Кальтенбрюннер, в 2009 — испанка Эдурне Пасабан, полька Кинга Барановска и кореянка Oh Eun-Sun. Герлинде и Эдурне взошли каждая на 12 восьмитысячников, кореянка на 13, и они имеют шансы взойти на все 14, что пока не удалось ни одной женщине.

Хронология восхождений

1905 — Первая экспедиция на Канченджангу под руководством Алистера Кроули с юго-запада со стороны ледника Ялунг. Закончилась неудачно, была достигнута высота 6200 метров.
1929 — Немецкая экспедиция под руководством Пауля Бауэра со стороны Сиккима достигла высоты 7400 метров и повернула назад из-за пятидневного шторма.
1930 — неудачная попытка восхождения с северо-запада (со стороны ледника Канченджанга) международной экспедиции под руководством Г. О. Диренфурта. Достигнута высота 6400 метров.
1931 — Вторая немецкая экспедиция под руководством Бауэра поднимается по восточному отрогу (маршрут 1929 г.) до высоты 7700 метров, но поворачивает назад из-за технических трудностей на верхней части гребня.
1955 — Джо Браун и Джордж Бенд, участники английской экспедиции под руководством Чарлза Эванса, впервые достигли главной вершины 25 мая, а 26 мая вслед за ними поднялись Норман Харди и Тони Стритер. Восхождение было осуществлено с юго-запада (со стороны ледника Ялунг).
1973 — японская экспедиция совершает первое восхождение на Ялунг-Канг (Западную вершину).
1974 — польская экспедиция совершает первое восхождение на пик Кангбачен.
1977 — индийская экспедиция совершает второе успешное восхождение на Главную вершину и первое со стороны Сиккима (по маршруту немецких экспедиций 1929 и 1931 годов).
1978 — Польская команда совершает успешное восхождение на южную вершину (Канченджанга II).
1983 — Пьер Бегин совершает первое соло восхождение без кислорода.
1986 — 11 января польские альпинисты Кшиштоф Велицкий и Ежи Кукучка совершили первое зимнее восхождение.
1989 — Участники Второй Советской гималайской экспедиции (руководитель — Э. В. Мысловский) совершают первый в истории траверс всех четырёх восьмитысячных вершин Канченджанги.
1991 — Мария Франтор и Жозе Розман первыми из женщин совершили попытку восхождения. Позже их тела были найдены недалеко от вершины.
1992 — Ванда Руткевич, первая женщина, поднявшаяся на К2, погибла при попытке восхождения.
1998 — Джинетт Харрисон, стала первой женщиной, которой удалось достигнуть вершины и спуститься живой.

http://s50.radikal.ru/i129/1004/b4/d2c212a9d0ad.jpg
Канченджанга на рассвете

В Непале существует легенда, что Канченджанга — это гора-женщина, и она убивает всех женщин, которые пытаются подняться на её вершину.

Одной из таких женщин оказалась и Катя Иванова – первая российская восходительница на Эверест. И вот в 1998 году британская альпинистка Джинетт Харрисон взошла на вершину Канченджанги (8586м) , став первой женщиной, покорившей эту третью по высоте вершину в мире. Ей удалось спуститься живой со склонов этой суровой горы и даже опубликовать подробности этого восхождения. Однако, через полтора года другой восьмитысячник унес ее жизнь.

Название «Канченджанга» означает «пять снежных сокровищ» , так как массив состоит из пяти вершин, причём высота каждой из них превышает 8000 метров. До 1852 Канченджанга считалась высочайшей горой, однако расчёты, выполненные после экспедиции 1849, показали, что Эверест выше, а Канченджанга является третьей по высоте вершиной. Первое успешное восхождение было совершено 25 мая 1955 года участниками британской экспедиции Джорджем Бэндом и Джо Брауном.

Канченджанга один из сложнейших для восхождения восьмитысячников. К особенностям рельефа (изрезанный гребень, большое количество скальных и снежно-ледовых жандармов) прибавляются климатические особенности района. Близость к морю сказывается на характере погоды, она переменчива и часто бывает неблагоприятной.

Пути подхода к массиву проходят по ледникам Канчепджанга, Зему, Ялунг и Талунг.

26 мая 1955 года четыре участника английской экспедиции, руководимой доктором Чарльзом Эвансом, - Д. Бент, Е. Броун, Н. Хард и Т. поднялись на вершину Канченджанги Главной. Это произошло ровно через 50 лет после первой попытки восхождения. Интересно, что восхождение было совершено по юго-западным склонам, по пути первой попытки восхождения в 1905 году, кончившейся трагически. Все остальные попытки восхождения, а их было пять, были совершены с севера.

В 1989 году второй советской гималайской экспедицией был выполнен полный траверс всех четырех восьмитысячных вершин Канченджанги.

0

11

Лхоцзе (кит.) — горный массив в Гималаях южнее Эвереста. Включает в себя три вершины — Лхоцзе Главную (8516 м.), Лхоцзе Среднюю (8414 м.) и Лхоцзе Шар (8383 м.).
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Lhotse-fromChukhungRi.jpg
Лхоцзе (в переводе Южная гора), четвёртый восьмитысячник мира, находится на китайско-непальской границе, в трёх километрах к югу от Эвереста. Между ними перемычка — Южное седло (South Col — 7906 м). Лхоцзе возвышается над Южным седлом всего на 610 метров. Зато с другой стороны вершины — знаменитая отвесная Южная стена Лхоцзе, которую легендарный Райнхольд Месснер (первый покоритель всех 14 восьмитысячников, Лхоцзе одолел последней в 1986 году) назвал «Стеной XXI века». С этой Стены в 1989 году сорвался поляк Ежи Кукучка, второй член «Клуба 14 восьмитысячников».

18 мая 1956 — первое восхождение на Лхоцзе Главную совершила швейцарская экспедиция (Эрнст Рейсс и Фриц Лухсингер) c Южного седла.

12 мая 1979 — австрийская экспедиция покорила Лхоцзе Шар (Зепп Майерл и Рольф Вальтер).

23 мая 2001 — первое восхождение на Лхоцзе Среднюю совершила российская экспедиция (Евгений Виноградский, Сергей Тимофеев, Алексей Болотов, Пётр Кузнецов).

На октябрь 2003 на Лхоцзе взошли 243 альпиниста, и 11 погибли.

События
1956 Первое восхождение на Главную вершину с Южного седла, швейцарская экспедиция.
1979 Первое восхождение на Лхоцзе Шар, австрийская экспедиция.
1981 30 апреля Бескислородное восхождение на главную вершину болгарским альпинистом Христо Продановым.
1984 20 мая Восхождение на Лхоцзе Шар по сложной южной стене чехословацкой экспедицией (Демьян и Божик).
1988 31 декабря, поляк Кшиштоф Велицки совершил первое зимнее восхождение на Лхоцзе.
1996 Первая женщина француженка Шанталь Модуа взошла на Лхоцзе.
2001 Первое восхождение на Лхоцзе Среднюю российской четверкой.

Отличный вид на Лхоцзе открывается с вершины Чукхунг-ри:
http://s49.radikal.ru/i125/1004/eb/90e3fee4eb9c.jpg

0

12

Макалу
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Makalu.jpg
(кит. — «Чёрный великан») — пятая по высоте вершина мира, находится в 22 км к юго-востоку от Эвереста на границе Китая и Непала. Высота 8,481 м (главная вершина). Юго-восточная вершина — 8010 м. Координаты 27°53′03″ с. ш. 87°05′20″ в. д. (G). Первый раз была покорена 15 мая 1955 Жаном Кузи и Лионелем Терраем — участниками французской экспедиции под руководством Жана Франко.

История восхождений

Несмотря на то, что эта вершина была хорошо известна европейцам уже начиная со второй половины XIX века, первые попытки восхождения на Макалу относятся только лишь к середине 50-х годов XX столетия. Во многом этот факт объясняется тем, что подавляющее большинство экспедиций, посещавших горный район Махалангур Гимал, в котором расположены вершины Эверест, Лхоцзе и Макалу, имели своей целью покорение высочайшей вершины мира, тогда как её менее именитые соседи долгое время находились «в тени» и до определённого времени не привлекали к себе широкого внимания мировой альпинистской общественности.
1954 — весной американская экспедиция Калифорнийского альпинистского клуба делает первую попытку восхождения на вершину по Юго-восточному гребню. Достигнута высота 7060 метров. Осенью того же года район Макалу посещает группа французских альпинистов, цель которых — разведка северных склонов горы для организации серьёзной экспедиции в следующем году. Достигнута высота 7880 метров на северном гребне.
1955 — весной сильная французская экспедиция под руководством Ж.Франко добивается успеха, взойдя на вершину по северному маршруту, разведанному осенью предыдущего года. 15, 16 и 17 мая тремя группами на вершину поднимаются в общей сложности 9 человек — все участники экспедиции и сирдар (руководитель группы шерпов).
1970 — японская экспедиция совершает второе восхождение на Макалу, поднявшись по Юго-восточному гребню через Юго-восточную вершину (по маршруту американской экспедиции 1954 г.).
1971 — французская экспедиция под руководством Р.Параго поднимается на вершину по технически очень сложному маршруту — Западному ребру. Восхождение проходило в крайне неблагоприятных погодных условиях.
1975 — югославская экспедиция осенью прокладывает новый маршрут к вершине, поднявшись по никем до этого не пройденной Южной стене.
1976 — чехословацкая экспедиция совершает восхождение по Юго-западному ребру через Юго-восточную вершину.
1986 — Райнхольд Месснер достигает вершины Макалу.
1997 — российская экспедиция впервые достигает вершины по Западной стене. Это технически самый сложный из всех маршрутов, проложенных в настоящее время к вершине Макалу. Участники: капитан команды — Салават Хабибуллин (погиб около вершины), Игорь Бугачевский (погиб на спуске), Алексей Болотов, Николай Жилин, Юрий Ермачек, Дмитрий Павленко, руководитель экспедиции — Сергей Ефимов, тренер — Александр Михайлов. Восхождение признано лучшим альпинистским восхождением года и отмечено международной наградой "Золотой ледоруб".
2009 — 9 февраля связка Симоне Моро (Италия) и Денис Урубко (Казахстан) впервые покоряет Макалу зимой. Это последний гималайский восьмитысячник из девяти, пройденный в зимний период.
http://earth06.narod.ru/samg/5.jpg
Макалу – это название величественной горы в Больших Гималаях, на границе Непала и Китая, к юго-востоку от Джомолунгмы. Ее высота достигает 8481 м, в связи с чем она является пятой по высоте вершиной в мире. Из-за своей крутизны и огромного количества трудностей, с которыми встречаются альпинисты, ее сравнивают с самым коварным восьмитысячником – Чогори.

Сложена преимущественно гранитами; на склонах мощные ледники Барун, Чомолонзо, Макалу. К востоку от вершины Макалу лежит ущелье р. Арун, пересекающей Гималаи; глубина ущелья от гребня до русла реки достигает 7 300 м – наибольшая на земном шаре.

«Черный великан» — так еще называют Макалу.

Достаточно взглянуть на эту гору, чтобы убедиться в справедливости названия.

Острые ребра Макалу не позволяют задерживаться на ней снегам, и гора предстает перед человеком во всей красоте своих гранитных граней.

Черно-серый силуэт Макалу отличается от других вершин Гималаев, «традиционно» закутанных в снега. Просто склоны этой горы настолько круты, что снегу и льду трудно на них удержаться, и потому пятая по высоте вершина мира предстает перед теми, кто отважится до нее добраться, во всей красе.

Эта гора правильной пирамидальной формы представляет собой отдельную вершину, от которой отходят четыре ребра, спускающиеся к ледникам.

Хронологию покорения Макалу ведут с 1849 года, когда индийская топографическая экспедиция впервые зарегистрировала этот пик, присвоив ему XIII номер.

Труднодоступность этих мест объясняет то, что Макалу мало изучена в плане геологии считается, что ее массив сложен гранитогнейсами. Описание и снимки этого района появились лишь в 1921 г благодаря работе топографической экспедиции под руководством Говарда (Ховарда) Бьюри. А первое официальное название Макалу — пик XIII — гора получила от индийской топографической службы в 1949 г

Первые попытки восхождения на Макалу относятся только к середине XX в.

Хотя европейские альпинисты знали об этой вершине много раньше, но большая часть экспедиций стремилась покорить самые высокие вершины мира. Попутно Макалу описывали и фотографировали, оставляя восхождение «на потом». Возможно, что именно статус «пятой» вершины отодвинул покорение Макалу на середину XX в. А возможно, что и трудности, на которые щедра эта гора. Только пять из первых шестнадцати экспедиций закончились успешно.

Гора Макалу чаще всего сама решает, позволить ли человеку подняться на ее вершину.

В 1951 году группа Британского комитета под руководством Эрика Шентона провела разведку маршрутов с южной стороны Макалу, а спустя три года, в 1954 году, первую попытку покорить вершину предприняли американские альпинисты под начальством В. Сейра, которые поднялись по южному ребру горы на высоту 7100 м. Примерно в то же время английские скалолазы достигли высоты 6500 м, перемещаясь по северному склону горы, а французские альпинисты первыми побывали на северо-восточной вершине Макалу, чья высота достигает 7660 м.

Первый раз на эту вершину, пятую по высоте в мире, люди поднялись только в 1955 г.

15 мая 1955 на вершине Макалу мая оказались Жан Кузи и Леонель Терай. Причем группа французских альпинистов, которым удалось это сделать, за год перед этим не сумела покорить Макалу. И вдруг гора сама помогла альпинистам — такой комфортной погоды они не ожидали.

Экспедиция, которая сумела первой подняться на вершину Макалу в 1955 г., как считают ее участники, была обязана своим успехом разведке прошлого 1954 года и прекрасной погоде, которой их встретила гора. Участники экспедиции описывали, что на вершине было так тепло и тихо, что можно было часами отдыхать перед спуском в лагерь. Это особенно поразило альпинистов, ведь осенью 1954 г именно непогода не позволила им подняться даже до отметки в 8000 метров. Зато в 1955 г под предводительством Жана Франко, руководившего к тому времени много лет Национальной школой альпинизма в Шамони, 15, 16 и 17 мая на вершину Макалу поднялись все альпинисты экспедиции и сардар руководитель группы шерп-проводников.

В 1961 году англичане вновь предприняли попытку забраться на вершину Макалу, но в силу неблагоприятных обстоятельств были вынуждены остановиться на 8350 м.

Вторыми покорили Макалу участники французской экспедиции под руководством Р. Параго, проложившие маршрут по западному ребру горы в 1971 году. Через пять лет, в 1976 году, чешские альпинисты прошли юго-западную стену горы и также достигли вершины.

В 1981 году польский альпинист В. Куртук и англичанин А. Макинтур впервые попытались пройти западную стену Макалу, но до конца осуществить задуманное им не удалось, и они остановились на 6800 м. Спустя несколько месяцев В. Куртук и А. Макинтур опять двинулись на штурм западной стены и на сей раз сумели добраться до высоты 7600 м. Третья попытка пройти западную стену была предпринята швейцарской экспедицией, которая взошла на высоту 7700 м.

Осенью 1984 года швейцарский альпинист Р. Наттарист покоряет Макалу.

В 1990 году в состав американской экспедиции впервые включена женщина, Китти Калон-Гриссом, которая вместе с товарищами проходит западное ребро по маршруту, считающемуся среди ведущих на восьмитысячники одним из самых сложных, и достигает вершины. Год спустя Макалу сдается двойке скалолазов: Е. Лоретану и Д. Троллету.

В 1992 году состоялась четвертая попытка прохождения западной стены Макалу. Тогда британская экспедиция Н. Массона дошла до 7000 м.

Через год французские альпинисты Катрин Дестивель, Е. Декампом и американский скалолаз Д. Лоу в пятый раз за всю историю покорения Макалу отправились в путь, пролегающий по западной стене, и вышли на высоту 7600 м.

В 1996 году шестая попытка прохождения западной стены российскими альпинистами, ранее пытавшимися покорить вершину Макалу, вновь обернулась неудачей. Виной тому были сложные, как никогда, погодные условия – ураганные ветры, сильные снегопады, недостаток кислорода и температура, державшаяся на отметке –40°C.

А восхождение в 1997 г., предпринятое российской экспедицией под руководством Сергея Ефимова, стоило двух жизней. Команда достигла вершины и получила за свой успех «Золотой ледоруб» международную награду за выдающиеся достижения в альпинизме, но при этом погибли Салават Хабибуллин и Игорь Бугачевский.

Экспедиции на Макалу далеко не всегда позволяли даже опытным альпинистам добиться успеха. Гора сама решала, кому подарить удачу. Крутые склоны и страшные ветры в случае плохой погоды сводили шансы альпинистов к нулю. Именно поэтому среди дат восхождения на Макалу чаще всего встречается слово «попытка».

В настоящее время западная стена Макалу так и осталась неприступной, а альпинисты говорят о ней как о последней великой проблеме Гималаев.

0

13

Дхаулагири
http://s57.radikal.ru/i156/1201/01/851e06df71ef.jpg
(санскр. белая гора) — шестая по высоте вершина мира (8167 м). Входит в состав массива Дхаулагири.

Массив Дхаулагири расположен в южном отроге главного Гималайского хребта, западнее его прорыва рекой Кали-Гандак, в междуречье Маянгди и Кали-Гандак. Наименование массива отражает внешний вид этого гиганта. В переводе с санскрита «дхавала» или «давала» означает белый, а слово «гири» — гора.

По другую сторону Кали-Гандак находится массив Аннапурна.

Оледенение района Дхаулагири, по гималайским масштабам, сравнительно небольшое.

В начале XIX века Дхаулагири считалась высочайшей вершиной мира, но альпинисты обратили на нее свое внимание лишь в начале 50-х годов прошлого столетия. Только восьмая по счету экспедиция добилась успеха.

Первые покорители

В 1960 году на базе швейцарской команды была сформирована сборная из лучших альпинистов Европы. Для транспортировки экспедиции и грузов использовался легкий самолет (впервые при штурме восьмитысячника так плотно применялась техника). Экспедицией руководил один из участников неудачной попытки 58-го года Макс Айзелин — автор идеи восхождения по Северо-Восточному гребню. 13 мая Димбергер, Динер, Шелберт, Форер и шерпы Наванг с Ньимой благополучно достигли вершины из штурмового лагеря 7800 м. Впоследствии этот маршрут стал классическим.

Но, тем не менее, северо-восточный гребень Дхаулагири и в наши дни остается одним из сложнейших среди классических маршрутов на восьмитысячники.

13 декабря 1982 года - первое зимнее восхождение японца Акио Коидзуми и шерпы Нима Вангчу. С ними спорили поляки Ежи Кукучка и Анджей Чок, поднявшиеся на гору 21 января 1985 года. Мировой календарь гласит, что зима начинается 21 декабря, в то время как непальские и тибетские зимние пермиты действуют с 1 декабря.
http://i011.radikal.ru/1201/6f/6a93f6edc6ba.jpg

0

14

Чо-Ойю
http://s017.radikal.ru/i436/1201/56/e4e635c1da0d.jpg
(кит.), высота 8 201 м. Одна из 14 вершин-восьмитысячников в Гималаях. Входит в состав массива Эвереста. Координаты : 28°06′ с. ш. 86°39′ в. д. (G).

Гора впервые была покорена с северо-запада австрийской экспедицией 19 октября 1954 в составе Йозефа Йёхлера, Херберта Тихи и шерпы Пасанг Дава Ламы.

В нескольких километрах к западу от Чо-Ойю пролегает перевал Нангпа Ла высотой 5 716 м, покрытый льдом. Через этот перевал проходит основная торговая тропа, проложенная шерпами из Непала в Тибет. Из-за этого перевала восходители считают Чо-Ойю самым простым восьмитысячником.

События

1952 Первая рекогносцировка Эдмунда Хиллари.
1954 Первое восхождение, совершенное членами австрийской экспедиции 19 октября 1954 с северо-запада Хербертом Тихи, Йозефом Йёхлером и шерпой Пасанг Дава Ламой.
1958 Восхождение индийской экспедиции, шерпа Пасанг Дава Лама поднялся на пик повторно. Первая гибель альпиниста на горе.
1959 Четыре альпинистки погибли в лавине во время неудачной международной женской экспедиции.
1964 Два человека из немецкой экспедиции погибло от истощения в 4-м лагере на высоте 7600 метров, доказательств подъёма представлено не было.
1978 Эди Коблмюллер и Алоиз Фуртнер из Австрии совершили восхождение по труднейшей юго-восточной стене.
1983 Райнхольд Месснер с четвертой попытки покорил Чо Ойю в связке с Хансом Каммерлендером и Михелем Дахером.
1984 Первое успешное женское восхождение чехословацкой команды - Дина Штербова и Вера Комаркова.
1985 12 февраля первое зимнее восхождение поляков Мацея Бербеки и Мацея Павликовского. Через три дня на пик взошли и два других члена экспедиции - Анджей Хайнрих и Ежи Кукучка.
1994 Первое соло восхождение - японец Ясуши Яманой по юго-западной стене.
1996 Соло восхождение казахстанца Анатолия Букреева с севера без применения кислорода.
http://www.mountain.ru/expeditions/2000/cho_ershov/Cho-Oyu_from_ABC_0704_hr.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4308/se-boy-livejournal-com.4/0_1fbb2_7cb59405_orig

…Когда они поняли, что произошло со мной, то быстро расстегнули свои брюки. Это единственное место на наших остывших телах, где еще сохранилось немного тепла.
Наблюдающий, критически настроенный я появился снова. Он видел этот момент отчетливо и ясно, как картину. Два человека стоят спиной к ветру. Между ними на коленях стою я, распятый, как на кресте, упрятавший руки в скудный источник тепла, которое может быть еще спасительным…
http://img-fotki.yandex.ru/get/4308/se-boy-livejournal-com.4/0_1fbb2_7cb59405_orig
Так Богиня бирюзы встретила первого человека, захотевшего покорить ее.

Чо Ойю (Cho Oyu) или Богиню бирюзы считают одним из самых простых восьмитысячников для восхождения, так как с западной стороны горы лежит перевал Нангпа, через который проходил торговый путь в Тибет и за счет которого подступы к горе значительно упрощаются. Карты восхождения по классическому маршруту продаются в магазинах Катманду наряду с картами совсем простых маршрутов для трекинга.

Сам факт продажи вызывает смешанные чувства, поскольку в данном случае «легкий для восхождения» вовсе не означает воскресную прогулку. Впрочем, не менее смешанные чувства вызывает правительство Непала, приторговывающее разрешениями на встречу со своими богами (выдает пермиты на восхождения), вернее даже не приторговывающее, а усердно торгующее и, возможно, справедливо видящее в этом основной источник дохода.

В результате популяризации «воскресных прогулок» бюджет страны хорошо пополняется, а альпинистам и туристам приходится туго: бюрократы дерут больше деньги, а горы, в свою очередь, собирают собственную плату – человеческими жизнями. Взятки в последнем случае имеют место, но только отмороженными частями тела. Впрочем, претензий к горам как раз нет :)

Первым на Чо Ойю взошел в далеком 1954 году неальпинист – австриец с совершенно неавстрийской фамилией, которую впоследствии склоняли на все лады в русском языке, Герберт Тихи (Herbert Tichy).
http://img-fotki.yandex.ru/get/5639/88223883.43/0_823b1_d67c4a58_orig
Тихи – исследователь Непала – путешествовал по Гималаям не один год, но, тем не менее, не видел гору, к которой шел, хотя, разумеется, знал о ее существовании. Его путь к Чо Ойю проходил левее того места, с которого сделана фотография в начале этой записи, – по соседнему ущелью, заканчивающемуся перевалом в Тибет. Таким образом, Герберт Тихи смог посмотреть на Богиню бирюзы уже в непосредственной близости, подойдя к ней с северо-запада.

Почему Богиня бирюзы? Происхождение названия «Чо Ойю» до сих пор точно не известно. Кто-то расшифровывает эти слова как тибетское сокращение в обиходе от «Чомо Иу», (Чомо – богиня), (Иу – бирюза). А Генрих Харрер, проживший в Тибете семь лет, дает другое объяснение названия: «Чо-и-у» означает голова бога. «Чо» – бог, «у» – голова, «и» указывает на родительный падеж.

Тихи считает, что название Чо Ойю – тибетское, поскольку с севера этот восьмитысячник виден издалека, а с юга, со стороны Непала, он закрыт другими вершинами. Действительно, с севера Чо Ойю, да и весь участок гималайской гряды в этом месте, просматривается хорошо.
http://img-fotki.yandex.ru/get/2914/se-boy-livejournal-com.4/0_1fba7_92f80251_orig
3. Чо Ойю, вид со стороны Тибета. Фото найдено в сети

Однако если идти из Намче Базара непосредственно к леднику Чо Ойю – Нгозумпа (Ngozumpa), то гору видно в течение нескольких дней пути, и очень отчетливо, о чем, полагаю, Тихи не знал. Здесь же, в ущелье, по которому поднимались мы, если двигаться прямо, то упрешься непосредственно в гору, и придется лезть наверх в лоб, что пытались сделать несколько людей, и один раз удачно.

***

На мой взгляд, Чо Ойю – именно Богиня бирюзы, один вид которой приводит в экстатическое состояние, что положительно сказывается на здоровье :) Выйдя к озеру Дудх Покхари (Dudh Pokhari), на берегу которого расположена деревня Гокио, мы впервые увидели Чо Ойю полностью, и она так ударила по голове и глазам, что я забыл про свою болезнь и страхи, с нею связанные, и поковылял вперед с удвоенный энергией, как семидесятилетний дедушка.

Кинув вещи в комнатке, мы решили первым делом поесть, однако, задержались с выходом – я начал просматривать отснятые за утро фотографии, Ксюша доставала из рюкзака теплые вещи. Одновременно шел разговор за жизнь, ибо высота в 4790 метров тому способствует, к тому же завтра предстояло ночью подняться на высоту большую, чем Останкинская башня. Имею в виду пик Гокио. Так что было, что обсудить.

Беседу пару раз прерывал немецкий педантизм – следом за нами в Гокио пришла группа немецких туристов, как водится, с фюрером, при этом они каким-то образом ухитрились комнатки забронировать заранее. В одной из этих комнаток оказались мы, причем мы заперлись изнутри, так как дверь норовила сама открыться и впустить в едва теплую комнатку свежий горный воздух.

Немцев можно было понять – они предвкушали отдых, а тут бл*дь глядь, не все апартаменты свободны! Поэтому немцы сердито топали ботинками по деревянному полу, стучали в дверь и с тяжелым немецким акцентом, коверкая английские фразы, требовали освободить помещение, поскольку оно закреплено за ними. Разумеется, они были посланы по-русски в легкой форме в соседние комнаты, ведь в гестхаузе больше никого не было. Посыл приняли к сведению, стук в дверь стих, и в следующий раз мы встретились с немцами уже за обедом.

Наконец, решив все вопросы о дальнейшем пути в свете моей, черт бы ее побрал, простуды, выбрались из лоджа, но на улице остановились, забыв про еду, и как по команде посмотрели на север.

Чо Ойю притягивает взгляд, ослепительно сверкая среди покатых коричневого цвета холмов вокруг, но в то же время без затемняющих очков смотреть на нее невозможно: начинают литься слезы. Богине бирюзы без каких-либо усилий удается делать то, что в течение тысячелетий требуют правители от своих подданных – смотреть снизу вверх, да и то лишь украдкой.

Так вот и Чо Ойю – не получалось не замечать ее, голова сама всякий раз поворачивалась. Закрыв глаза, чтобы отдохнули, я вновь открывал их ненадолго, и богиня впечатывала в сетчатку свой образ раз за разом и каждый раз навечно. От блеска глаза опять зажмуриваются, и еще долго под закрытыми веками стоит огненный контур горы.

http://img-fotki.yandex.ru/get/4308/se-boy-livejournal-com.4/0_1fbaa_1a042e76_orig

Погода, как водится, обманчива. Время от времени над вершиной поднимается легкое беловатое марево (его видно на фото). Это формируется так называемый снежный флаг, показывающий, что наверху колоссальный силы ветер. Чем потоки воздуха сильнее, тем флаг отчетливее – ветер сдувает массу снега с вершины. Его скорость при этом может доходить до 200 км/ч. При температуре минус 30 и ниже ветер любую «воскресную прогулку» превращает в быстрые надежные похороны.

Вот как описывает Герберт Тихи последствия такого ветра на высоте более 7 километров:

Вдруг порыв ветра поднял палатку шерпов, грозя сбросить ее со склона. Я инстинктивно бросился, чтобы удержать ее, но поскользнулся, и мои обнаженные руки оказались в снегу.

Выходя из палатки, я бессознательно снял рукавицы. Это было не страшно, пока мы сидели: я держал руки в карманах теплых брюк. <…> Но сейчас руки находились в снегу, и последствия сказались в течение последующих двух-трех минут. Палатка была спасена, но в руках я почувствовал жгучую боль.

Шерпы закрепили палатку. Боль в руках усилилась и, как ток, прошла по всему телу. Руки были теплыми, когда попали в снег, который тут же на них растаял. Ледяной ветер сделал остальное, ведь его скорость была 120 километров в час, температура около 35 градусов ниже нуля, а кровообращение на этой высоте замедленное.

Боль становится невыносимой. Пытаюсь тереть руку об руку, стучу ими по чему попало, но все это не уменьшает мучений. Мне хочется залезть в палатку, но она похожа сейчас на развевающийся парус. Я чувствую, что, подобно горящему человеку, впадаю в панику, и кричу от боли и страха.

Шерпы, оторвавшись от палатки, которую крепили, бросились ко мне. Когда они поняли, что произошло, то быстро расстегнули свои брюки. Это единственное место на наших остывших телах, где еще сохранилось немного тепла. <…>

Наблюдающий, критически настроенный я появился снова. Он видел этот момент отчетливо и ясно, как картину. Два шерпа стоят спиной к ветру. Между ними на коленях стою я, распятый, как на кресте, упрятавший руки в скудный источник тепла, которое может быть еще спасительным. В то время как одна часть моего я наслаждается теплом и чувством безопасности, другая думает, что Кубин мог бы рисовать эту сцену под названием «Распятие большой цели» или «Конец похода».

Богиня бирюзы находится в 29 км северо-западнее Эвереста и, как и самая высокая гора на Земле, является границей между Непалом и Тибетом. Сейчас высота Чо Ойю оценивается в 8201 метр либо 8188 метров (данные разнятся, что, видимо, зависит от толщины снеговой шапки в разное время года), она дает начало самому длинному леднику Гималаев – Нгозумпа вытянулся в длину более чем на 15 километров.
Окружающая действительность с непривычки выглядит совершенно дико. Заснеженные гигантские горы, безлесные коричневые холмы, зеленое озеро и Нгозумпа – старый, умирающий ледник, состоящий из моренных отложений, перемежающихся озерцами. Он выглядит как огромный вытянутый карьер с породой серого цвета, края которого не очень ровно срезали гигантским экскаватором.
http://img-fotki.yandex.ru/get/4312/se-boy-livejournal-com.4/0_1fbaf_7ac164a8_orig
Кстати, горизонт здесь не завален, ледник уходит вниз. В ширину он около одного километра, и перейти на ту сторону, конечно, можно, но, думается, жизнь в этом случае страховать бесполезно. Ледник движется со скоростью около 20 сантиметров в сутки, что хорошо видно и слышно. В нем пустоты, подземные озера и реки. Когда стоишь на краю, снизу постоянно доносятся звуки осыпающейся породы, по откосам в воронки озер скатываются камни и булыжники, и возникает ощущение, что в каждой воронке живут огромные муравьиные львы, ждущие добычу. Проходы по леднику существуют, однако ближе к устью, где, видимо, есть спокойные участки.

Нас угораздило выбраться на край ледника, при этом, как выяснилось позже, мы стояли над пустотой – внизу в склоне была выемка, а верхний выступ удерживался практически за счет дерна. Все время в голову лезут мысли: какая сила нужна для того, чтобы так срезать почву?
Или вот вид в сторону Чо Ойю. На переднем плане по теневой стороне, у самого ее края идут две группы людей. Тень отбрасывает пик Гокио, на который нам завтра предстоит подняться.
http://img-fotki.yandex.ru/get/4312/se-boy-livejournal-com.4/0_1fbb1_d49c9eca_orig
Интересно, что разница температур на освещенной стороне и в тени примерно 10 градусов. Поэтому на солнце идешь медленно, расстегнув куртку и без шапки (при условии, что нет ветра), а в тени судорожно застегиваешь все, что можно, и думаешь, где бы еще лишнюю кофту стрельнуть.

В мае 2009 года на вершину по сложнейшему пути поднялись два альпиниста Денис Урубко и Борис Дедешко, затратив на подъем и спуск 10 дней. Они совершили первопрохождение по так называемой диретиссиме – прямой и наиболее логичной линии восхождения с точки зрения геометрии. Но все диретиссимы, как правило, самые сложные маршруты.

16. Фото Д.Урубко с отметкой ночевок на 6000, 6600, 7100, 7600 метрах
http://img-fotki.yandex.ru/get/6/se-boy-livejournal-com.4/0_1fba2_9e40dce0_orig
Пишет Денис Урубко: Ее я увидел в 2001 году и влюбился. Как мальчишка. Это Гармония. Олицетворение мечты для настоящего высотника. Линия смотрится прямой, логичной, красиво прорезает наиболее рискованные участки. Такой понятный и «правильный» маршрут звал, манил к себе. И было понятно, что его прохождение потребует всего меня – всех чувств, сил, опыта, удачи. Хотелось снова почувствовать предел своих возможностей, и цель соответствовала запросам.

Восхождение было совершено без кислорода, в альпийском стиле, то есть без предварительной обработки маршрута, лишь внизу, в базовом лагере ребят ждали шерпы. Интересно, что на это восхождение Денис не брал с собой ни рацию, ни спутниковый телефон, двойка полагалась только на свои силы.
18. Скальный участок подъема (фото из архива экспедиции Урубко – Дедешко)
http://img-fotki.yandex.ru/get/4210/se-boy-livejournal-com.4/0_1fba3_b8731672_orig
Это восхождение было награждено «Золотым ледорубом Азии-2009″. На пути вниз на Бориса Дедешко сошли две лавины, и он «болтался в них, как рыба на крючке».

19. Еще один скальный участок подъема (фото из архива экспедиции Урубко – Дедешко)
http://img-fotki.yandex.ru/get/4314/se-boy-livejournal-com.4/0_1fba4_b84e77df_orig
После спуска Денис выяснил, что может обхватить свое бедро пальцами – они с Борисом потеряли по 10 килограммов веса за время восхождения. Кто там что говорит про фитнесс? :)

20. Заснеженный участок склона (фото из архива экспедиции Урубко – Дедешко)
http://img-fotki.yandex.ru/get/11/se-boy-livejournal-com.4/0_1fba5_f60cb900_orig

0

15

Манаслу
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Manaslu,_from_base_camp_trip.jpg
— гора в Непале высотой 8156 м, восьмая по высоте горная вершина мира. Координаты: 28°33′ с. ш. 84°34′ в. д. (G).
Первый раз гора была покорена японской экспедицией 9 мая 1956 года.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/Sunrise,_Manaslu.jpg
События
1950 — Тильман сделал первую рекогносцировку горы, отметив наличие возможного подъёма с северо-востока.
1952 — Японская экспедиция по рекогносцировке достигла высоты 5275 м с востока.
1953 — Первая попытка штурма японской экспедицией из 15 альпинистов, трое достигли высоты 7750 м и вернулись.
1956 — Первое восхождение — Тосио Иманиси (Япония) и Гьялзен Норбу (шерпа).
1971 — Гибель альпиниста Ким Хо-Супа из Кореи 4 мая.
1972 — Гибель 16 человек корейской экспедиции (включая 10 шерп и руководителя-японца), лавина засыпала лагерь на высоте 6,950 м.
2001 — ЮВ-ребро, первопроходец украинец Терзыул, Владислав Александрович, через три года 18 мая 2004 года погиб при спуске с Макалу.
2006 — 29 мая австралийская альпинистка Сью Фиа погибла, упав в трещину при спуске с вершины.
http://top10x.ru/wp-content/uploads/2013/08/manaslu.jpg
http://spox.ru/cache/imagemanager/2762952.jpg
http://www.russianclimb.com/manaslu/neface.jpg
http://www.russianclimb.com/nepal/air%20rescue/manaslu001.jpg
http://photos.wikimapia.org/p/00/02/54/65/92_big.jpg
http://alp.org.ua/wp-content/uploads/2013/10/manaslu_ukrain01.jpg
http://www.risk.ru/i/post/232/232983_full.jpg
http://farm7.static.flickr.com/6019/6341262254_125b418086_b.jpg
http://www.risk.ru/i/post/233/233098.jpg

0

16

Нанга-Парбат
http://s018.radikal.ru/i521/1201/a2/308e2025a150.jpg
(санскр. голая гора) также Диамир (санскр. король гор) — высочайшая точка Кашмирских Гималаев, имеющая высоту 8126 м, и горный массив на северо-западе Тибетского нагорья. Одна из 14-ти вершин-"восьмитысячников".
http://s48.radikal.ru/i122/1004/02/a836caae975b.jpg
Район Нанга-Парбат — это северо-западная оконечность Западных Гималаев, расположенная между реками Инд и Астор. В самом хребте массива расположены вершины: пик Рупал (7000 м), Нанга-Парбат (8126 м), Ракиот-пик (7062 м) и Чонгра-пик (6820 м). На северо-запад с хребта стекают ледники: Диамир, Ракиот, Булдар; на восток и юго-восток — Хонгра, Таршинг, Рупал, Рама. Рупальская стена является самой высокой стеной в мире (её высота составляет 4,5 км).
Снежные склоны массива и мощное оледенение питают притоки Инда — Астор, Булдар, Ракиот, Патро, Диамир, Рупал и др.

История попыток покорения и первовосхождения

Пик Нанга-Парбат был обнаружен европейцами в девятнадцатом веке. Братья Шлагинтвейт родом из Мюнхена (Германия) путешествовали в Гималаях и рисовали панорамные виды, на один из этих рисунков и попал Нанга-Парбат.
Первую попытку покорения предпринял лучший в свое время альпинист Великобритании Альберт Фредерик Маммери в 1895 году. Это была первая в истории альпинизма попытка восхождения на восьмитысячник. Он же стал и первой жертвой Нанга-Парбат, достигнув высоты около 6400 метров, а затем, по-видимому, попав вместе со своими спутниками в лавину на леднике Диама (на западном склоне горы). В 1932 году немецко-американская экспедиция, руководимая Вилли Мёрклем, находит технически доступный маршрут восхождения с севера, со стороны ледника Ракхиот, и поднимается по нему до высоты 7000 м. В 1934 г. новая немецкая экспедиция под руководством Мёркля, желая завершить начатое в 1932 г. дело, вновь штурмует гору по этому же маршруту. Передовая группа поднимается до высоты 7850 м, однако на следующий день разразился сильнейший снежный буран. При спуске от истощения и обморожений погибают девять шерпов и членов экспедиции, включая самого Мёркля. В 1938 г. случается новая трагедия: ночью лавина накрывает лагерь очередной немецкой экспедиции, крайне неудачно установленный в ледовой мульде у пика Ракхиот. Погибают в общей сложности 16 человек — семь альпинистов и девять шерпов — все, кто находились в лагере в ту злополучную ночь. В 1939 г. немецко-австрийская группа, в составе которой были Генрих Харрер и Петер Ауфшнайтер, поднимается с запада по маршруту Маммери до высоты 6100 метров. В конце 1950 г. несколько английских альпинистов предпринимают отчаянную попытку совершить восхождение со стороны Ракхиот (по маршруту немецких экспедиций), двое из них пропали без вести на высоте около 5500 метров. В этой экспедиции принимал участие и будущий первовосходитель на Эверест Тенцинг Норгей.
Первое успешное восхождение совершил Герман Буль 3 июля 1953 г. — член немецко-австрийской экспедиции под руководством К. Херлигкоффера. Это был не имевший до того времени аналогов эпизод в истории покорения восьмитысячников: Буль достиг вершины в одиночку (его напарник Отто Кемптер повернул назад с высоты 7300 м) из лагеря, расположенного на высоте всего лишь 6900 метров, при этом на обратном пути ему пришлось провести ночь под открытым небом на высоте около 8000 метров, так как светлого времени дня не хватило для спуска в штурмовой лагерь.
Второе успешное восхождение совершают с запада (по пути Маммери) в 1962 г. трое участников очередной немецкой экспедиции под началом Херлигкоффера.
В 1970 г. новая экспедиция Херлигкоффера совершает первопроход южной (Рупальской) стены. На вершину поднимаются четыре участника экспедиции, в том числе Райнхольд Месснер и его младший брат Гюнтер, который при спуске погибает в ледовом обвале. После возвращения в Европу эта экспедиция стала объектом многочисленных скандалов и, в первую очередь, судебного разбирательства между Месснером и Херлигкоффером.
В 1971 г. восхождение по классическому (Ракхиотскому) маршруту совершает сильная чехословацкая экспедиция.
В 1976 г. австрийская команда впервые проходит юго-восточный гребень вершины.
В 1978 г. новая чехословацкая экспедиция совершает первовосхождение на северную вершину Нанга Парбата (7816 м), а Райнхольд Месснер осуществляет одиночное восхождение на главную вершину с запада, со стороны Диамир. Позже он написал книгу "Диамир. Гора судьбы", уже пятую об этой горькопамятной ему вершине!
http://s018.radikal.ru/i517/1201/eb/9b5b8bbc32df.jpg
Вид на Нанга-Парбат из базового лагеря

0

17

Аннапурна
http://i003.radikal.ru/1004/8d/b7b40f7299d5.jpg
— горный массив длиной 55 км в Главном Гималайском хребте, западная часть Непала, высочайшая точка которого — Аннапурна I (8091 м) — первый «восьмитысячник», покорившийся человеку. Французские альпинисты Морис Эрцог и Луи Лашеналь поднялись на него 3 июня 1950 года. Вершина крайне опасна, при восхождении или спуске погибло много альпинистов. Среди восьмитысячников является самой опасной горой, коэффициент смертности равен 40 %.
http://s43.radikal.ru/i099/1004/f3/3853aa8cdd2a.jpg
Аннапурна с запада

3 февраля 1987 года — первое зимнее восхождение поляков Ежи Кукучки и Артура Хайзера.
1 мая 1970 года — первое женское восхождение на Аннапурну японки Юнко Табей.
http://i003.radikal.ru/1004/0d/1aaa5893aa7b.jpg
Аннапурна I
Массив расположен в южном отроге Главного Гималайского хребта, в междуречье Кали-Гандаки и Марсенгди. Отрог этот широко разветвлен. В юго-западном его ответвлении, в междуречье Кали-Гандаки и Миристи, находится достаточно мощный массив Нилгири. В следующем, тоже юго-западном ответвлении, в междуречье Миристи и Моди-Кхола, высится массив Аннапурна. В дальнейшем продолжении южного отрога, снова разветвляющегося на южное и юго-восточное направление, также много вершин. Наибольшая из них — Аннапурна II (7937 м).
http://s50.radikal.ru/i129/1004/37/63ed32251057.jpg
Массив Аннапурна высится над предгорьями и долиной реки Кали-Гандаки сильно заснеженной громадой.
http://s44.radikal.ru/i106/1004/86/26f50c606100.jpg
Над гребнем отрога массив Аннапурна поднимается тремя вершинами: Главной — 8078 м, Средней, — 8010 м и Восточной (вернее, Северо-Восточной) — 8000 м. В восточном ответвлении южного отрога высятся еще ряд вершин, имеющих название «Аннапурна»: Аннапурна II (7937 м), Аннапурна III (7577 м) и Аннапурна IV (7524 м), но они уже не входят в массив Аннапурна. Свое наименование они получили от географов и альпинистов только за свое соседство с гигантом.
По западную сторону Кали-Гандаки находится массив Дхаулагири.
http://s39.radikal.ru/i085/1004/ab/1b5e4a2aaa5a.jpg
Аннапурна утром

Интересные факты

Аннапурна I (8091 м) была первым восьмитысячником, на которую поднялся человек (в 1950), но при этом по состоянию на 2008 г. она остаётся самым «пустынным» из них — со 154 восхождениями на вершину[1], и самой опасной из всех восьмитысячников — с 58 погибшими на ней альпинистами (38 % смертности)[2]. Кроме того, исследователями ставится под сомнение сам факт успешного восхождения на Аннапурну I в 1950 г.[3]
На фотокарточке из Непала указано Annapurna III — высота 7555, Annapurna II — высота 7937 над уровнем моря.
http://s53.radikal.ru/i142/1004/4f/bebf2ad3e6b1.jpg
The Annapurna Himal from the northeast. Left to right: Annapurna II and IV (close together); a major col; Annapurna III and Gangapurna; Annapurna I.

0

18

Хидден-пик или Гашербрум I
http://s001.radikal.ru/i193/1004/bd/f5ee81186034.jpg
или К5 (англ. «скрытый пик») вершина (высота 8068 м.) на юго-восточном простирании хребта Каракорум. На северо-западе от нее высится вершина 7772, замыкающая массив Гашербрум, а на юго-западе вершина 7784 м, которую одни исследователи и альпинисты называют предвершиной Хидден-пика, а другие его плечом.
http://i061.radikal.ru/1004/cf/6ea9366594e4.jpg
Название «Хидден-пик» дано одним из первых исследователей Каракорума У. М. Конвеем. Основанием для такого названия послужило то, что из верховьев ледника Балторо, откуда подходят пути к этому участку хребта Каракорум, эта вершина не видна, так как закрыта мощными отрогами. В 1934 г. вокруг массива этой горы обошли участники международной экспедиции под руководством известного знатока Гималаев и Каракорума Г. О. Диренфурта; при этом была достигнута высота около 6300 метров. В 1936 г. первая французская гималайская экспедиция (руководитель — Анри де Сегонь)делает попытку восхождения на вершину с юга, однако достигает только лишь отметки в 6900 метров. Первое в истории восхождение на вершину совершают 5 июля 1958 г. Петер Шенинг и Эндрю Кауфман — участники американской экспедиции по юго-восточному ребру.
http://s57.radikal.ru/i158/1004/8a/96dedc82a5ea.jpg
В 1975 г. вершины в альпийском стиле (без предварительной обработки маршрута и установки промежуточных лагерей) достигают Райнхольд Месснер и Петер Хабелер. Восхождение было осуществлено по новому маршруту (по Северной стене). В 1984 г. Месснер повторно покоряет Хидден-пик, осуществив траверс Хидден-пик — Гашербрум-II (8035 м).

0

19

Броуд-пик
http://i038.radikal.ru/1004/7e/fede2dcfc17a.jpg
(также K3) одна из самых высоких горных вершин в Пакистане, входит в массив Гашербрум, находится в 5 милях от К2. В переводе название означает Широкий Пик. Имеет два пика: Предвершина (Foresummit)- 8028 м и Главный — 8047 м. В зачёт идёт Главный пик. Координаты 35°48′38″ с. ш. 76°34′05″ в. д. (G).

Первое восхождение — 9 июня, 1957 австрийской экспедицией в составе Fritz Wintersteller, Marcus Schmuck, Kurt Diemberger und Hermann Buhl в альпийском стиле.
http://s52.radikal.ru/i137/1004/67/8d107985eed6.jpg
События
1954 Первая попытка штурма немецким альпинистом Карлом Герлигкоффером — неудачная из-за шторма и сильного мороза.
1957 Первое восхождение

0

20

Гашербрум II (К-4)
http://s05.radikal.ru/i178/1004/11/a0c91dc2a1bb.jpg
— изящно очерченная, с отвесными стенами, покрытая вечным снегом вершина (высота 8035 м), расположенная по соседству с Хидден-пиком. Находится в хребте Каракорум, в многовершинном массиве Гашербрум, простирающемся на юго-восток от Броуд-пика.

Гашербрум в переводе с балти означает «блестящая стена» и объясняется тем, что при солнечном освещении заснеженная западная стена этой вершины, обращённая в сторону ледника Балторо, действительно блестит и искрится.

1956 год, 7 июля — первое восхождение совершили альпинисты Фриц Моравек, Ганс Вилленпарт, Зепп Ларх (Австрия).

2001 год, 21 августа — скоростное соло-восхождение на Гашербрум II от лагеря 1 (5800 м) до вершины (8035 м) за 7 часов 30 минут совершил Денис Урубко (Казахстан) и побил на 2 часа рекорд Анатолия Букреева 1997 года.

В зимнее время пик ещё никем не пройден.

0

21

Шиша Пангма
http://s07.radikal.ru/i180/1004/2d/1dafdbe49f3a.jpg
или Гроссанзанфенг или Госсаинан — одна из высочайших вершин мира, занимающая четырнадцатое место среди восьмитысячников. Имеет два пика: Главный — 8027 м и Центральный — 8008 м. В зачёт альпинистам по программе «Все 14 восьмитысячников мира» идёт Главный пик, как самый высокий в массиве. Координаты: 28°21′ с. ш. 85°47′ в. д. (G)

Гора находится в центральном Тибете на территории Китая, в нескольких километрах от границы с Непалом.

Потому и в первый раз гора была покорена китайской экспедицией 2 мая 1964 года во главе с Сю Цзином, последней из всех 14 восьмитысячников.

14 января 2005 поляк Пётр Моравски (1972 −2009) и итальянец Симоне Моро совершили первое зимнее восхождение.

При попытке восхождения погиб 21 человек, хотя эта гора считается самой лёгкой среди восьмитысячников.

0

22

Список альпинистов, покоривших все 14 восьмитысячников, включает альпинистов, которые покорили главные вершины всех четырнадцати высочайших гор нашей планеты.

Место Имя                                                  Период времени Национальность O2 Первопрохождение                          Зима
1 Райнхольд Месснер (Reinhold Messner)     1970-1986               Италия                  NP, Ma, GI, Ma, Ka, An, CO
2 Ежи Кукучка (Jerzy Kukuczka)        1979-1987               Польша              ME ME, Mk, Ma, BP, GII, GI, K2, SP, NP      Dh, CO, Ka, An
3 Эрхард Лоретан (Erhard Loretan)        1982-1995               Швейцария    CO, An                                                       Dh
4 Карлос Карсолио (Carlos Carsolio)        1985-1996               Мексика               Да[1] NP, BP, GII
5 Кшиштоф Велицкий (Krzysztof Wielicki)      1980-1996               Польша               Да[1] CO, Ma, SP                                         Ma, Ka, Lh
6 Хуанито Ойярсабаль (Juanito Oiarzabal)    1985-1999               Испания   
7 Серджио Мартини (Sergio Martini)        1983-2000               Италия               Да[1]   
8 Пак Йоунг-Сеок (Park Young-Seok)        1993-2001               Южная Корея Да[1]                                                           Ma
9 Ум Хонг-Гил (Um Hong-Gil)                      1988-2001               Южная Корея Да[1]   
10 Альберто Иньюрратеги (Alberto Iñurrategi)1991-2002               Испания                                                                        CO
11 Хан Ванг-Йонг (Han Wang-Yong)        1994-2003               Южная Корея Да[1]   
12 Эд Вистурс (Ed Viesturs)                      1989-2005               США   
13 Сильвио Мондинелли (Silvio Mondinelli)     1993-2007               Италия   
14 Иван Вальехо (Iván Vallejo)                      1997-2008               Эквадор   
15 Денис Урубко                                    2000-2009               Казахстан     Ma, BP, CO                                                 Mk
16 Ральф Дуймовитц (Ralf Dujmovits)        1990-2009               Германия                 ME   
17 Вейка Густафссон (Veikka Gustafsson)       1993-2009               Финляндия   
18 Эндрю Лок (Andrew Lock)                      1993-2009               Австралия   ME

Альпинисты, совершившие восхождение на 13, 12, 11 восьмитысячников (на 7.09.2009)

13 Fausto De Stefani (ITA)
13 Abele Blanc (ITA)
13 Christian Kuntner (ITA)
13 Alan Hinkes (UK)
13 Norbert Joos (SUI)
13 Piotr Pustelnik (POL)
13 Bianba Zaxi (CHN)
13 Cering Doje (CHN)
13 Luoze (CHN)
13 João Garcia (POR)

12 Hans Kammerlander (ITA)
12 Félix Iñurrategi (ESP) — достиг вершины Гашербрум II, но умер на спуске
12 Владислав Терзыул (UKR) — достиг вершины Макалу, но погиб на спуске
12 Rena (CHN)
12 Сергей Богомолов (RUS)
12 Iñaki Ochoa de Olza (ESP)
12 Максут Жумаев (KAZ)
12 Василий Пивцов (KAZ)
12 Hirotaka Takeuchi (JPN)

11 Jean-Christophe Lafaille (FRA)
11 Romano Benet (ITA)
11 Serap Jangbu Sherpa (NEP)
11 Анатолий Букреев (KAZ)

Женщины на восьмитысячниках

Пока нет ни одной женщины, покорившей все 14 восьмитысячников. Кореянка Oh Eun-Sun имеет 13 вершин, испанка Edurne Pasaban и австрийка Gerlinde Kaltenbrunner 12 вершин, итальянка Nives Meroi имеет 11 вершин.

Интересные факты

Испанский альпинист Juanito Oiarzabal совершил 22 восхождения на восьмитысячники. Шерпа Аппа Тенцинг (Appa Sherpa) совершил только восхождения на Эверест 19 раз. Быстрее всех покорил все 14 восьмитысячников поляк Ежи Кукучка. Ему понадобилось для этого всего 8 лет, в то время как Ральфу Дуймовитцу (Ralf Dujmovits) для этого понадобилось 19 лет.

По состоянию на июль 2008 г. на восьмитысячники было совершено 10229 восхождений, при этом 151 альпинист погиб при спуске с вершины, а всего при восхождении на восьмитысячники погибли 711 человек (6.95 %).

Аннапурна I (8091 м) была первым восьмитысячником, на которую поднялся человек (в 1950), но при этом она остаётся самым «пустынным» из них — со 154 восхождениями на вершину, и самой опасной из всех восьмитысячников — с 58 погибшими на ней альпинистами (38 % смертности). Кроме того, исследователями ставится под сомнение сам факт успешного восхождения на Аннапурну I в 1950 г.

0

23

ЭВЕРЕСТ: ДНЕВНИК КАТАСТРОФЫ - "НАЕДИНЕ СО СМЕРТЬЮ"

Одна моя нога - в Китае, другая - в королевстве Непал; я стою на самой высокой точке планеты. Соскребаю лед со своей кислородной маски, поворачиваюсь к ветру плечом и рассеянно гляжу вниз, на просторы Тибета. Я давно мечтал об этом мгновении, ожидая небывалого чувственного восторга. Но теперь, когда я и в самом деле стою на вершине Эвереста, на эмоции уже не хватает сил. Я не спал пятьдесят семь часов. За последние три дня мне удалось проглотить лишь немного супа и горсть орешков в шоколаде. Уже несколько недель меня мучит сильный кашель; во время одного из приступов даже треснули два ребра, и теперь каждый вдох для меня - настоящая пытка. К тому же здесь, на высоте свыше восьми тысяч метров, мозг получает так мало кислорода, что по умственным способностям я сейчас вряд ли дам фору не слишком развитому ребенку. Кроме безумного холода и фантастической усталости, я не чувствую почти ничего. Рядом со мной - инструкторы Анатолий Букреев из России и новозеландец Энди Харрис. Отщелкиваю четыре кадра. Потом разворачиваюсь и начинаю спуск. На величайшей из вершин планеты я провел меньше пяти минут. Вскоре замечаю, что на юге, где совсем недавно небо было совершенно чистым, несколько более низких вершин скрылись в надвинувшихся облаках. Через пятнадцать минут осторожного спуска по краю двухкилометровой пропасти упираюсь в двенадцатиметровый карниз на гребне главного хребта. Это сложное место. Пристегиваясь к навесным перилам, замечаю - и это меня очень тревожит, - что десятью метрами ниже, у подножия скалы, столпилось около дюжины альпинистов, которые еще идут к вершине. Мне остается отцепиться от веревки и уступить им дорогу. Там, внизу, члены трех экспедиций: новозеландской команды под руководством легендарного Роба Холла (я тоже принадлежу к ней), команды американца Скотта Фишера и группы альпинистов из Тайваня. Пока они медленно взбираются по скале, я с нетерпением жду, когда же подойдет моя очередь идти на спуск. Вместе со мной застрял Энди Харрис. Я прошу его залезть ко мне в рюкзак и перекрыть вентиль кислородного баллона, - таким образом я хочу сберечь оставшийся кислород. В течение следующих десяти минут чувствую себя на удивление хорошо, голова проясняется. Вдруг совершенно неожиданно становится трудно дышать. Перед глазами все плывет, чувствую, что могу потерять сознание. Вместо того чтобы отключить подачу кислорода, Харрис по ошибке полностью открыл кран, и теперь мой баллон пуст. До запасных кислородных баллонов еще семьдесят труднейших метров вниз. Но сначала придется дождаться, когда рассосется очередь внизу. Снимаю бесполезную теперь кислородную маску, сбрасываю каску на лед и сажусь на корточки. То и дело приходится обмениваться улыбками и вежливыми приветствиями с проходящими наверх альпинистами. На самом деле я в отчаянии. Наконец наверх выползает Дуг Хансен, один из моих товарищей по команде. «Мы сделали это!» - кричу я ему обычное в таких случаях приветствие, стараясь, чтобы мой голос звучал веселее. Утомленный Дуг бормочет что-то невразумительное из-под кислородной маски, пожимает мне руку и тащится дальше наверх. В самом конце группы появляется Скотт Фишер. Одержимость и выносливость этого американского альпиниста давно стали легендой, и сейчас меня удивляет его совершенно измученный вид. Но вот спуск наконец свободен. Я пристегиваюсь к ярко-оранжевой веревке, резким движением огибаю Фишера, который, понурив голову, опирается на свой ледоруб, и, перевалившись через край скалы, скольжу вниз. До южной вершины (один из двух пиков Эвереста) я добираюсь уже в четвертом часу. Хватаю полный кислородный баллон и спешу дальше вниз, туда, где все плотнее сгущаются облака. Через несколько мгновений начинает валить снег, и ничего не видно. А четырьмястами метрами выше, там, где вершина Эвереста по-прежнему сияет на фоне лазурного неба, мои товарищи по команде продолжают громко ликовать. Они празднуют покорение самой высокой точки планеты: машут флагами, обнимаются, фотографируются - и теряют драгоценное время. Никому из них даже не приходит в голову, что уже вечером этого долгого дня на счету будет каждая минута. Позже, после того как нашли шесть трупов, а поиски тех двоих, чьи тела так и не удалось обнаружить, были прекращены, - меня много раз спрашивали, как мои товарищи могли проглядеть столь резкое ухудшение погоды. Почему опытные инструкторы продолжали восхождение, не обращая внимания на признаки надвигающейся бури, и вели на верную смерть своих не слишком хорошо подготовленных клиентов? Вынужден ответить, что я и сам в те послеполуденные часы 10 мая не заметил ничего, что могло бы указывать на приближение урагана. Пелена облаков, появившаяся внизу, показалась моему лишенному кислорода мозгу тонкой, совершенно безвредной и едва ли достойной внимания.

У подножия Эвереста, четырьмя неделями раньше

Тридцать команд - более четырехсот человек - находились в то время на непальском и тибетском склонах Эвереста. Это были альпинисты из двух десятков стран, высотные носильщики-шерпы из местных жителей, довольно много врачей и помощников. Многие группы были чисто коммерческими: два-три инструктора вели к вершине нескольких клиентов, щедро оплативших ихпрофессиональные услуги. Новозеландец Роб Холл в этом смысле особенно удачлив. За пять лет он сводил на пик 39 человек, и теперь его фирма рекламируется как «ведущий организатор туров на Эверест». Рост Холла около метра девяноста, при этом он худ как жердь. В его лице есть что-то детское, но выглядит он старше своих тридцати пяти, - то ли из-за морщин вокруг глаз, то ли из-за своего огромного авторитета среди коллег-альпинистов, Непослушные пряди , каштановых волос спадают ему на лоб. За организацию восхождения он требует с каждого клиента 65 тысяч долларов - причем эта сумма не включает ни стоимости перелета до Непала, ни цены горного снаряжения. Некоторые конкуренты Холла берут только треть этой суммы. Но благодаря феноменально высокому «проценту достижения вершины» нынешней весной у Роба Холла никаких проблем с богатыми клиентами нет: сейчас у него их целых восемь. Один из его
клиентов — я, правда, деньги не из моего кармана. Американский журнал послал меня в экспедицию, чтобы получить репортаж о восхождении. Для Холла это способ лишний раз о себе заявить. Из-за меня его стремление добраться до вершины заметно усиливается, хотя ясно, что репортаж появится в журнале даже в том случае, если цель не будет достигнута. Одновременно с нами на Эверест взбирается команда Скотта Фишера. Фишер, ему 40 лет, - вполне компанейский коренастый атлет с хвостом светлых волос на затылке, вперед его гонит неистощимая внутренняя энергия. Если название фирмы Холла «Adventure Consultants» («Консультанты по приключениям») вполне отражает методичный, педантичный подход новозеландца к организации восхождений, то «Mountain Madness» - «Горное безумие», так называется предприятие Скотта Фишера, определяет стиль последнего еще точнее, В двадцать с небольшим лет он уже славился в профессиональных кругах своей более чем рискованной техникой. Многих людей привлекает неиссякаемая энергия Фишера, широта его натуры и способность к детскому восхищению. Он обаятелен, обладает мускулатурой культуриста и физиономией кинозвезды. Фишер курит марихуану (правда, не во время работы) и пьет несколько больше, чем позволяет здоровье. Это первая организованная им коммерческая экспедиция на Эверест. Холл и Фишер ведут на вершину по восемь клиентов, разношерстные группы одержимых горами людей, которых объединяет лишь готовность потратить значительную сумму и даже подвергнуть риску собственную жизнь, чтобы хоть раз постоять на самой высокой в мире вершине. А ведь если вспомнить, что даже в центре Европы, на горе Монблан, которая вдвое ниже, случается, гибнут десятки альпинистов-любителей, то коммерческие группы Холла и Фишера, состоящие, в основном, из богатых, но не слишком опытных альпинистов, даже при благоприятных условиях напоминают команды смертников. Вот, например, один из клиентов, Дуг Хансен. 46-летний отец двоих взрослых детей, почтовый служащий из Рентона, неподалеку от Сиэтла. Чтобы осуществить мечту всей своей жизни, он работал днем и ночью, скапливая необходимую сумму. Или же врач Сиборн Бек Уитерз из Далласа. Путевку в эту отнюдь не дешевую экспедицию он подарил себе на пятидесятилетие. Ясуко Намба, хрупкая японка из Токио с весьма ограниченными способностями к альпинизму, в свои сорок семь лет мечтает стать самой старшей женщиной, которой удалось покорить Эверест. Многие из этих будущих покорителей ежедневно рассылают сообщения чуть ли не во все страны мира по спутниковой связи или по Интернету. И все-таки главный корреспондент - в группе Фишера. Это Сэнди Холл Питтмэн, ей сорок один год, она член престижного общества «Нью-Йоркер Сосайети» и замужем за одним из основателей музыкального канала MTV. Спортивная женщина ростом метр восемьдесят даже в Гималаи принесла дух Нью-Йорка: она пьет купленный в любимом магазине ароматный кофе, а в базовый лагерь специально для нее присылают свежие выпуски модных журналов. С присущим ей эгоцентризмом Питтмэн сумела заинтересовать все крупные нью-йоркские газеты своей экспедицией на Эверест. Это уже третья ее попытка, и на этот раз она полна решимости добраться до вершины. Таким образом Скотт Фишер подвергается сильнейшему соблазну: если эта клиентка категории VIP с его помощью покорит вершину, он получит самую сногсшибательную рекламу, о которой только мог мечтать. Наша экспедиция началась в конце марта в Северной Индии, откуда мы отправились в Непал. Девятого апреля добрались до базового лагеря, расположенного на высоте 5364 метра на западной стороне Эвереста. В последующие дни, пока шерпы медленно прокладывали путь наверх, мы понемногу привыкали к холоду и разреженному высокогорному воздуху. Некоторые уже тогда чувствовали себя неважно: не хватало кислорода, ныли стертые в кровь ноги, мучили головные боли или, как в моем случае, постоянный кашель. Один из сопровождавших нас шерпов тяжело пострадал, свалившись в трещину. На высоте 6400 метров нам в первый раз довелось лицом к лицу столкнуться со смертью - это был труп неудачливого альпиниста, завернутый в голубой пластиковый мешок. Потом у одного из лучших и опытнейших носильщиков фишеровской команды произошел отек легких. Его пришлось эвакуировать на вертолете в больницу, однако через несколько недель шерпа скончался, Клиент Фишера с такими же симптомами был, к счастью, вовремя доставлен на безопасную высоту, и благодаря этому жизнь его была спасена. Скотт Фишер ссорится со своим заместителем, инструктором из России Анатолием Букреевым: тот не желает помогать клиентам карабкаться вверх по скалам, и Фишеру приходится в одиночку выполнять изнурительную работу гида. В лагере III, предпоследнем нашем горном приюте перед вершиной, мы готовимся к финальному этапу восхождения. Рядом расположились восходители из Тайваня со своим лидером - фотографом Мин Хо Гау. С тех пор как в 1995 году при покорении горы Мак-Кинли на Аляске неудачливым тайваньцам потребовалась помошь спасателей, эта команда «прославилась» отсутствием должного опыта. Столь же мало компетентны и альпинисты из Южно-Африканской Республики: за их группой тянется целый шлейф скандальных слухов, а в базовом лагере от них отделилось несколько опытных спортсменов, Наступление на вершину начинаем 6 мая. И хотя между группами существует договоренность о том, чтобы не предпринимать штурм Эвереста всем одновременно - иначе на подходе к самой вершине возникнут очереди и толкотня, - ни южноафриканцев, ни команду из Тайваня это, к сожалению, совсем не останавливает. Утром 9 мая один из тайваньцев вылезает из палатки, чтобы оправиться и умыться. На ногах у него только мягкие чуни. Присев на корточки, он поскальзывается, летит, кувыркаясь, вниз по склону и метров через двадцать проваливается в глубокую трещину. Шерпы вытаскивают его и помогают дойти до палатки. Он находится в состоянии шока, хотя серьезных физических повреждений на первый взгляд как будто нет. Вскоре после этого Мин Хо Гау ведет остатки , тайваньской группы в направлении лагеря IV, который расположен на южной седловине, оставив своего незадачливого товарища отдыхать в палатке в полном одиночестве. Через несколько часов состояние бедняги резко ухудшается, он теряет сознание и вскоре умирает. Американские альпинисты по рации сообщают об этой трагедии руководителю группы Мин Хо Гау. «О'кей, - отвечаетон, - большое спасибо». И как ни в чем не бывало сообщает партнерам по связке, что смерть товарища никоим образом не повлияет на график их восхождения.

Лагерь IV, южная седловина, 9 мая 1996
На южной седловине (высота 7925 метров) расположен лагерь, который становится для нас базовым на время штурма вершины. Южная седловина - это обширное ледовое плато между исхлестанными ветром скалами верхней части горы Лхоцзе и Эверестом. С восточной стороны оно нависает над пропастью глубиной в два километра, у края которой стоят наши палатки. Вокруг валяется больше тысячи пустых кислородных баллонов, оставленных прежними экспедициями. Если где-нибудь еще на земле есть более безотрадное и загаженное место, надеюсь, мне не придется его увидеть. Вечером 9 мая команды Холла, Фишера, тайваньцы и южноафриканцы достигают южного седла. Мы совершили этот многочасовой переход в тяжелейших условиях - бил сильный ветер и было очень скользко; некоторые прибыли на место уже в темноте, совершенно обессиленные. Вот появляется Лопсанг Янгбу, старший шерпа из команды Скотта Фишера. На спине у него 35-килограммовый рюкзак. В числе прочего там аппараты спутниковой связи - Сэнди Питтмэн хочет с высоты 7900 метров рассылать по всему миру электронные сообщения (потом выяснилось, что это технически невозможно). Фишеру не приходит в голову пресекать столь опасные прихоти клиентов. Наоборот, он обещал собственноручно оттащить наверх электронные игрушки Питтмэн, если носильщик откажется их нести. К ночи здесь собралось больше пятидесяти человек, маленькие палатки стоят почти вплотную. При этом над лагерем витает странная атмосфера изоляции. Порывистый ветер на плато воет так громко, что, даже находясь в соседних палатках, переговариваться невозможно. Как команда мы существуем только на бумаге. Через несколько часов группа покинет лагерь, но каждый будет двигаться вперед сам по себе, не связанный с остальными ни веревкой, ни особой симпатией. Вечером, в половине восьмого, все стихает. По-прежнему страшно холодно, но ветра уже почти нет; погода благоприятствует штурму вершины. Роб Холл громко кричит нам из своей палатки: «Ребята, похоже, сегодня тот самый день. В половине двенадцатого начинаем штурм!». За двадцать пять минут до полуночи я натягиваю кислородную маску, включаю лампу и выхожу в темноту. Группа Холла состоит из пятнадцати человек: три инструктора, четверо шерпов и восемь клиентов. Фишер со своей командой - три инструктора, шесть шерпов и клиенты - следуют за нами с интервалом в полчаса. Следом идут тайваньцы с двумя шерпами. А вот команда Южной Африки, которой слишком тяжело дался изнурительный подъем, осталась в палатках. Той ночью из лагеря в направлении вершины вышли тридцать три человека. В три сорок пять утра в двадцати метрах ниже себя замечаю крупную фигуру в ядовито-желтой пуховке. В связке с ней идет шерпа, который гораздо ниже ростом. Шумно дыша (он без кислородной маски), шерпа буквально тащит вверх по склону свою партнершу, как лошадь - плуг. Это Лопсанг Янгбу и Сэнди Питтмэн. Мы то и дело останавливаемся. Накануне вечером проводники из команд Фишера и Холла должны были навесить перильные веревки. Но оказалось, что двое главных шерпов терпеть не могут друг друга. И ни Скотт Фишер, ни Роб Холл - самые авторитетные люди на плато - не смогли или не захотели заставить шерпов проделать необходимую работу. Из-за этого сейчас мы теряем драгоценное время и силы. Четверо клиентов Холла чувствуют себя все хуже и хуже. А вот клиенты Фишера в хорошей форме, и это, конечно, давит на новозеландца. Дуг Хансен хочет повернуть вниз, но Холл уговаривает его идти дальше. Бек Уитерз почти полностью потерял зрение - из-за низкого давления проявились последствия перенесенной им операции на глазах. Вскоре после восхода солнца его, беспомощного, пришлось оставить на хребте. Холл обещает забрать Уитерза на обратном пути. По правилам руководитель обязан назначать срок, когда все члены группы, независимо от того, где находятся, должны повернуть назад, чтобы успеть благополучно вернуться в лагерь. Однако никто из нас этого часа не знал. Через некоторое время вижу в снегу Лопсанга: он стоит на коленях, его тошнит. Шерпа - самый сильный альпинист в группе, но вчера он целый день тащил никому не нужный спутниковый телефон Сэнди Питтмэн, а сегодня пять, а то и шесть часов подряд втягивал наверх ее саму. Право проводника идти первым в группе и определять маршрут является для Лопсанга сейчас дополнительной нагрузкой. Из-за неудовлетворительной подготовки маршрута враждующими шерпами, плохой физической формы Лопсанга и самого Фишера, а главным образом, из-за бесконечных задержек, вызванных ограниченными возможностями таких участников, как Сэнди Питтмэн, Ясуко Намба и Дуг Хансен, мы двигались вперед медленно, и даже оптимальные для Эвереста погодные условия не могли нам помочь. Между часом дня и двумя, когда пора было поворачивать назад, три четверти альпинистов еще даже не достигли вершины. Скотт Фишер и Роб Холл должны были подать своим группам сигнал к возвращению, но их даже не было видно.

На вершине Эвереста, 13 часов 25 минут
Инструктор из команды Скотта Фишера Нейл Бейдлман в связке с одним из клиентов наконец достигает вершины. Там уже находятся два других инструктора: Энди Харрис и Анатолий Букреев. Бейдлман заключает, что скоро появятся и остальные члены его группы. Он делает несколько победных снимков и затем затевает шутливую возню с Букреевым. В 14 часов от Фишера, начальника Бейдлмана, все еще нет никаких известий. Именно сейчас - и не позже! - всем уже следовало бы начать спускаться, но этого не происходит. Бейдлман не имеет возможности связаться с другими членами команды. Носильщики волокли наверх компьютер и аппарат спутниковой связи, но ни у Бейдлмана, ни у Букреева нет с собой простейшего переговорного устройства, которое практически ничего не весит. Этот промах впоследствии дорого обошелся клиентам и инструкторам.

На вершине Эвереста, 14 часов 10 минут
Сэнди Питтмэн выбирается на гребень, немного опередив Лопсанга Янгбу и еще троих членов группы. Она еле тащится - все-таки сорок один год - и перед вершиной падает как подкошенная. Лопсанг видит, что ее кислородный баллон пуст. К счастью, у него в рюкзаке есть запасной. Они медленно проходят последние метры и присоединяются к общему ликованию. К этому времени вершины уже достигли Роб Холл и Ясуко Намба. Холл беседует с базовым лагерем по рации. Потом одна из сотрудниц вспоминала, что у Роба было прекрасное настроение. Он сказал: «Мы уже видим Дуга Хансена. Как только он дойдет до нас, мы двинемся вниз». Сотрудница передала сообщение в новозеландский офис Холла, и целая кипа факсов разлетелась оттуда по друзьям и семьям участников экспедиции, извещая их о полном триумфе. В действительности Хансену, так же как и Фишеру, до вершины оставалось идти не несколько минут, как думал Холл, а почти два часа. Вероятно, еще в лагере силы Фишера были на исходе - он был тяжело болен. В 1984 году в Непале он подцепил какую-то таинственную местную инфекцию, которая развилась в хроническую болезнь с частыми приступами лихорадки, как при малярии. Бывало, что альпиниста целый день трясло от сильного озноба.

На вершине Эвереста, 15 часов 10 минут
Нейл Бейдлман к этому моменту бездельничает на самой высокой точке планеты уже почти два часа и наконец решает, что оттуда пора уходить, хотя руководителя группы, Фишера, по-прежнему не видно. В это время я уже добрался до южной вершины. Мне придется продолжать спуск в условиях снежной бури и лишь к 19.40 удастся добраться до лагеря IV, где, забравшись в палатку, я впаду в полубессознательное состояние из-за сильного переохлаждения, недостатка кислорода и полного истощения сил. Единственным, кто вернулся в этот день в базовый лагерь без особых проблем, был русский, Анатолий Букреев. В 17 часов он уже сидел в своей палатке и согревался горячим чаем. Позже опытные восходители усомнятся в правильности его решения оставить клиентов так далеко позади - более чем странный поступок для инструктора. Один из клиентов позже с презрением скажет о нем: «Когда ситуация стала угрожающей, русский припустил оттуда со всех ног». 36-летний Нейл Бейдлман, бывший авиационный инженер, напротив, имеет репутацию спокойного, добросовестного инструктора, его все любят. К тому же это один из самых сильных скалолазов. На вершине он собирает вместе Сэнди Питтмэн и еще троих клиентов и начинает с ними спуск, направляясь в лагерь IV. Через двадцать минут они натыкаются на Скотта Фишера. Тот в полном изнеможении молча приветствует их жестом. Но о силе и способностях американского альпиниста давно ходили легенды, и Бейдлману не приходит в голову, что у командира могут быть проблемы. Гораздо сильнее тревожит Бейдлмана Сэнди Питтмэн, которая еле двигается. Ее шатает, сознание помрачилось настолько, что клиентку приходится страховать, чтобы она не упала в пропасть. Чуть ниже южной вершины американка так сильно слабеет, что просит ввести ей кортизон, который на какое-то время должен нейтрализовать воздействие разреженного воздуха. В команде Фишера у каждого восходителя на крайний случай есть при себе этот препарат: в футлярчике под пуховой курткой, чтобы не замерз. Сэнди Питтмэн все больше напоминает неодушевленный предмет. Бейдлман приказывает другой альпинистке из своей команды заменить почти пустой кислородный баллон журналистки своим полным. Он обвязывает Сэнди веревками и волочит вниз по твердому, покрытому снегом хребту. Ко всеобщему облегчению, инъекция и дополнительная доза кислорода довольно быстро оказывают живительное воздействие, и Питтмэн приходит в себя настолько, что в состоянии без посторонней помощи продолжать спуск.

На вершине Эвереста, 15 часов 40 минут
Когда Фишер в конце концов достигает вершины, Лопсанг Янгбу уже ждет его там. Он отдает Фишеру радиопередатчик. «Мы все были на вершине, - передает Фишер в базовый лагерь.- Господи, как я устал». Через пару минут к ним присоединяются Мин Хо Гау и двое его шерпов. Роб Холл тоже все еще наверху с нетерпением ждет Дуга Хансена. Вокруг вершины медленно смыкается пелена облаков. Фишер опять жалуется на то, что плохо себя чувствует - для известного стоика такое поведение более чем необычно. Примерно в 15.55 он начинает обратный путь. И хотя весь маршрут наверх Скотт Фишер проделал в кислородной маске, а в его рюкзаке лежит третий, еще почти полный баллон, американец вдруг без всякой видимой причины снимает с себя кислородную маску. Вскоре вершину покидают тайванец Мин Хо Гау и его шерпы, а также Лопсанг Янгбу. Роб Холл остается в полном одиночестве, он по-прежнему хочет дождаться Дута Хансена, который наконец появляется около четырех часов дня. Очень бледный, Дуг с большими усилиями преодолевает последний перед вершиной купол. Обрадованный Холл спешит ему навстречу. Срок, когда всем следовало повернуть назад, истек, как минимум, два часа назад. Позже коллеги Холла, которым были хорошо известны осторожность и методичность новозеландского альпиниста, были неподдельно удивлены странным помрачением его рассудка. Почему он не приказал Хансену повернуть не доходя до вершины? Ведь было совершенно ясно, что американец не укладывается ни в какие разумные сроки, обеспечивающие безопасное возвращение. Однако одно объяснение существует. Год назад в Гималаях, примерно в это же время, Холл уже велел ему поворачивать обратно: Хансен вернулся тогда с южной вершины, и для него это было страшным разочарованием. Судя по его рассказам, он снова пошел на Эверест во многом потому, что сам Роб Холл настойчиво уговаривал его попытать счастья еще один разок. На этот раз Дуг Хансен полон решимости во что бы то ни стало добраться до вершины. И поскольку Холл сам уговорил Хансена вернуться на Эверест, ему теперь было, наверное, особенно трудно запретить медлительному клиенту продолжать восхождение. Но время было потеряно. Роб Холл поддерживает изнуренного Хансена и помогает ему преодолеть последние пятнадцать метров вверх. Одну или две минуты они стоят на вершине, которую Дуг Хансен все-таки покорил, и медленно начинают спуск. Заметив, что Хансен еле держится на ногах, Лопсанг останавливается, чтобы проследить, как эти двое преодолеют опасный карниз чуть ниже вершины. Убедившись, что все нормально, шерпа быстро продолжает спуск, чтобы присоединиться к Фишеру. Холл и его клиент остались вдвоем далеко позади. Вскоре после того, как Лопсанг скрылся из виду, у Хансена кончается в баллоне кислород, он в полном изнеможении. Роб Холл пытается спустить его, почти неподвижного, без дополнительного кислорода. Но двенадцатиметровый карниз встал перед ними непреодолимым барьером. Покорение вершины потребовало напряжения всех сил, и на спуск резервов уже не остается. На высоте 8780 метров Холл и Хансен застревают и связываются по радио с Харрисом. Находящийся на южной вершине Энди Харрис, второй новозеландский инструктор, решает отнести наверх Холлу и Хансену оставленные там на обратную дорогу полные баллоны с кислородом. Он просит помощи у спускающегося Лопсанга. Но шерпа предпочитает проявить заботу о своем начальнике Фишере. Тогда Харрис медленно поднимается и отправляется на помощь в одиночку. Это решение стоило ему жизни. Уже глубокой ночью Холл и Хансен, может быть уже вместе с поднявшимся к ним Харрисом, под ледяным ураганом все пытались прорваться вниз, к южной вершине. Отрезок пути, который при обычных условиях альпинисты одолевают за полчас, они идут больше десяти часов.

Юго-восточный хребет, высота 8650 метров, 17 часов 20 минут
В паре сотен метров от Лопсанга, уже достигшего южной вершины, по юго-восточному хребту медленно спускается Скотт Фишер. Силы его убывают с каждым метром. Слишком изнуренный, чтобы производить утомительные манипуляции с перильными веревками перед чередой карнизов над пропастью, он просто спускается по другой - отвесной. Это легче, чем идти по навесным перилам, зато потом, чтобы вернуться на маршрут, приходится брести сто метров по колено в снегу, теряя драгоценные силы. Около 18 часов Лопсанг догоняет Фишера. Тот жалуется: «Я чувствую себя очень плохо, слишком плохо, чтобы спускаться по веревке. Я буду прыгать». Шерпа страхует американца и уговаривает его потихоньку двигаться вместе. Но Фишер уже настолько слаб, что просто не в состоянии одолеть этот отрезок пути. Шерпе, тоже сильно измотанному, не хватает сил помочь командиру преодолеть опасный участок. Они застряли. Погода становится все хуже и хуже, они садятся на корточки на покрытой снегом скале. Около 20 часов из бурана выныривают Мин Хо Гау и двое шерпов. Шерпы оставляют вконец обессиленного тайваньца рядом с Лопсангом и Фишером, а сами налегке продолжают спуск. Через час Лопсанг решается оставить Скотта Фише с Гау на скальной гряде и пробивается вниз сквозь снежную бурю. Около полуночи он шатаясь приходит в лагерь IV: «Пожалуйста, иди наверх, - умоляет он Анатолия Букреева. - Скотту совсем плохо, он не может идти». Силы оставляют шерпу, и он впадает в забытье.

Юго-восточный хребет, 70 метров выше IV лагеря, 18 часов 45 минут
Но не только Роб Холл, Скотт Фишер и те, кто шел с ними, борются этой ночью за свою жизнь. Семьюдесятью метрами выше спасительного лагеря IV во время внезапно разыгравшейся сильной снежной бури разворачиваются не менее драматические события. Нейл Бейдлман, второй инструктор фишеровской команды, который почти два часа впустую ждал на вершине своего шефа, двигается со своей группой очень медленно. Инструктор из команды Холла - тоже: он выбивается из сил с двумя абсолютно беспомощными клиентами. Это японка Ясуко Намба и техасец Бек Уитерз. У японки давно кончился кислород, она не может идти самостоятельно. Еще хуже дело обстоит с Уитерзом. Это его во время восхождения Холл оставил на высоте 8400 метров из-за почти полной потери зрения. И на ледяном ветру ослепшему восходителю пришлось напрасно ждать помощи почти двенадцать часов. Оба инструктора, их подопечные и двое шерпов из команды Фишера, которые чуть позже выныривают из темноты, образуют теперь группу из одиннадцати человек. Тем временем сильный ветер превращается в настоящий ураган, видимость сокращается до шестисеми метров. Чтобы обойти опасный ледяной купол, Бейдлман и его группа делают крюк, отклоняясь на восток, - там спуск менее крут. В половине восьмого вечера они достигают пологой южной седловины, весьма обширного плато, на котором всего в нескольких сотнях метров от них стоят палатки лагеря IV. Между тем только у троих или четверых из них есть столь необходимые сейчас батарейки для фонарей. К тому же все они буквально валятся с ног от изнеможения. Бейдлман знает, что они находятся где-то на восточной стороне седловины и палатки расположены к западу от них. Обессиленным альпинистам нужно шагать навстречу ледяному ветру, который со страшной силой швыряет им в лицо крупные кристаллы льда и снега, царапающие лица. Постепенно усиливающийся ураган заставляет группу отклониться в сторону: вместо того чтобы идти прямо против ветра, изможденные люди движутся под углом к нему. Следующие два часа оба инструктора, двое шерпов и семеро клиентов вслепую блуждают по плато в надежде случайно выйти к спасительному лагерю. Один раз они наткнулись на пару выброшенных пустых кислородных баллонов, - значит, палатки находятся где-то неподалеку. Они потеряли ориентацию и не могут определить, где находится лагерь, Бейдлман, который тоже идет шатаясь, около десяти вечера ощущает вдруг под ногами небольшой подъем, и внезапно ему кажется, что он стоит на краю света. Он ничего не видит, но чувствует под собой бездну. Его чутье спасает группу от верной смерти: они дошли до восточного края седловины и стоят на самом краю крутого двухкилометрового обрыва. Бедняги давно находятся на той же высоте, что и лагерь, - от относительной безопасности их отделяет всего триста метров. Бейдлман с одним из клиентов ищут хоть какое-нибудь укрытие, где они могли бы спастись от ветра, - но напрасно. Давно иссякли запасы кислорода, и теперь люди еще более уязвимы для мороза, температура опускается до минус 75 градусов по Цельсию. В конце концов одиннадцать альпинистов садятся на корточки на отполированный ураганом лед под сомнительной зашитой скального уступа, едва ли больше стиральной машины. Одни сворачиваются калачиком и закрыв глаза ожидают смерти. Другие колотят ничего не чувствующими руками товарищей по несчастью, чтобы согреться самим и расшевелить их. Ни у кого нет сил говорить. Только Сэнди Питтмэн без остановки повторяет: «Я не хочу умирать!». Бейдлман собирает все силы, чтобы не заснуть; он ищет какой-нибудь знак, который бы предвещал скорое прекращение урагана, и незадолго до полуночи замечает несколько звезд. Внизу продолжается снежная буря, но небо постепенно проясняется. Бейдлман пытается заставить всех подняться, но Питтмэн, Уитерз, Намба и еще одна альпинистка слишком слабы. Инструктор понимает: если в самое ближайшее время ему не удастся найти палатки и привести помощь, все они погибнут. Собрав тех немногих, кто еще способен идти самостоятельно, он выходит с ними навстречу ветру. Четверых обессиленных товарищей он оставляет под присмотром пятого, который еще может передвигаться сам. Приблизительно через двадцать минут Бейдлман и его спутники доковыляли до лагеря IV. Там их встретил Анатолий Букреев. Несчастные как смогли объяснили ему, где ожидают помощи пятеро их замерзающих товарищей, и, забравшись в палатки, отключились, Букреев, который вернулся в лагерь почти семь часов назад, с наступлением темноты забеспокоился и отправился на поиски пропавших, но безрезультатно. В конце концов он вернулся в лагерь и дождался там Нейла Бейдлмана. Теперь русский выходит на поиски несчастных.: Действительно, через час с небольшим он видит в буране слабый свет фонаря. Самый сильный из пятерых все еще в сознании и, по-видимому, способен дойти до лагеря сам. Остальные неподвижно лежат на льду - у них нет сил даже говорить. Ясуко Намба кажется мертвой - снег забился в ее капюшон, нет правого ботинка, рука холодная. как ледышка. Осознав, что он может оттащитьв лагерь лишь одного из этих бедняг, Букреев подключает к маске Сэнди Питтмэн принесенный баллон с кислородом и дает понять старшему, что постарается вернуться как можно скорее. Потом он с одной из альпинисток бредет к палаткам, За его спиной разыгрывается кошмарная сцена. Правая рука Ясуко Намбы вытянута вверх и полностью обледенела. Полумертвая Сэнди Питтмэн извивается на льду. Бек Уитерз, до сих пор лежавший в позе эмбриона, вдруг шепчет: «Эй. я все понял!», откатывается в сторону, садится на, выступ скалы и, расставив руки, подставляет тело обезумевшему ветру. Через несколько секунд сильный порыв сдувает его в темноту. Букреев возвращается. На этот раз он тащит к лагерю Сэнди Питтмэн, позади него бредет пятый. Маленькая японка и ослепший, охваченный бредом Уитерз признаны безнадежными, их оставили умирать. 4.30 утра, скоро рассветет. Узнав, что Ясуко Намба обречена, Нейл Бейдлман разрыдался в своей палатке.

Базовый лагерь, высота 5364 метра, 4 часа 43 минуты
Трагедия одиннадцати заблудившихся - не единственная в эту морозную ураганную ночь. В 17.57, когда Роб Холл в последний раз выходил на связь, они с Хансеном находились под самой вершиной. Через одиннадцать часов новозеландец снова связывается с лагерем, на этот раз с южной вершины. С ним уже нет никого; ни Дуга Хансена, ни Энди Харриса. Реплики Холла звучат настолько путано, что это внушает тревогу. В 4.43 он сообщает одному из врачей, что не чувствует ног и каждое движение дается ему с таким колоссальным трудом, что он не в состоянии сдвинуться с места. Едва слышным осипшим голосом Холл хрипит: "Прошлой ночью Харрис был со мной, но сейчас его здесь как будто нет. Он был очень слаб.". И тут же, очевидно в беспамятстве: «Это правда, что Харрис был со мной? Вы можете мне сказать?». Как оказалось, в распоряжении Холла были два кислородных баллона, но вентиль кислородной маски обледенел, и он не мог их подключить. В пять утра базовый лагерь через спутник устанавливает телефонную связь между Холлом и его женой Ян Арнольд, которая находится в Новой Зеландии. Она на седьмом месяце беременности. В 1993 году Ян Арнольд поднималась на Эверест вместе с Холлом. Услышав голос мужа, она тут же понимает всю серьезность положения. «Казалось, Роб где-то витает, - вспоминала потом она. - Как-то раз мы с ним обсуждали, что спасти человека, застрявшего на хребте под самой вершиной, почти невозможно. Он тогда сказал, что уж лучше застрять на Луне, - больше шансов». В 5.31 Холл вводит себе четыре миллиграмма кортизона и сообщает, что все еще пытается очистить кислородную маску от льда. Каждый раз, связавшись с лагерем, он спрашивает, что с Фишером, Гау, Уитерзом, Ясуко Намба и другими участниками восхождения. Но больше всего его беспокоит судьба Энди Харриса. Снова и снова Холл спрашивает, где его ассистент. Чуть позже врач базового лагеря задает вопрос, что с Дугом Хансеном. «Дуга уже нет», - отвечает Холл. Это было его последнее упоминание о Хансене. Через 12 дней, 23 мая, двое американских альпинистов шли на вершину тем же маршрутом. Но тела Энди Харриса они не нашли. Правда, метров на пятнадцать выше южной вершины, там, где кончаются навесные перила, американцы подобрали ледоруб. Возможно, Холлу с помощью Харриса удалось спустить Дуга Хансена до этого места, где он потерял равновесие и, пролетев два километра вниз вдоль вертикальной стены юго-западного склона, разбился. Какая судьба постигла Энди Харриса, тоже неизвестно. Найденный на южной вершине ледоруб, который принадлежал Харрису, косвенно указывает на то, что, скорее всего, он остался ночью вместе с Холлом на южной вершине. Обстоятельства гибели Харриса остались тайной. В шесть часов утра базовый лагерь спрашивает Холла, коснулись ли его первые лучи солнца. «Почти», - отвечает он, и это пробуждает надежду; некоторое время назад он сообщил, что из-за ужасного холода его постоянно бьет дрожь. И в этот раз Роб Холл справляется об Энди Харрисе: «Видел его вчера вечером хоть кто-нибудь, кроме меня? Думаю, ночью он пошел вниз. Здесь его ледоруб, куртка и что-то еще». После четырехчасовых усилий Холлу наконец удается очистить кислородную маску от льда, и с девяти утра он может вдыхать кислород из баллона. Правда, он уже провел без кислорода больше шестнадцати часов. Двумя тысячами метров ниже друзья новозеландца предпринимают отчаянные попытки заставить его продолжать спуск. Голос начальницы базового лагеря дрожит. «Думай о своем ребеночке, - говорит она по радио. - Через два месяца ты увидишь его личико. А сейчас иди вниз». Несколько раз Роб сообщает, что готовится продолжить спуск, но остается на том же месте. Около 9.30 двое шерпов, из тех, которые прошлой ночью в полном изнеможении вернулись с вершины, захватив с собой термос с горячим чаем и два кислородных баллона, лезут вверх, чтобы помочь Холлу. Даже при оптимальных условиях им предстоял бы многочасовой изнурительный подъем. А условия отнюдь не благоприятны. Ветер дует со скоростью свыше 80 километров в час. Накануне оба носильщика сильно переохладились. В лучшем случае они доберутся до командира ближе к вечеру, и на труднейший спуск вместе с малоподвижным Холлом останется всего час или два светлого времени. Вскоре еще трое шерпов отправляются наверх, чтобы снять с горы Фишера и Гау. Спасатели находят их на четыреста метров выше южной седловины. Оба еще живы, но почти без сил. Шерпы подключают кислород к маске Фишера, однако американец не реагирует: он едва дышит, глаза закатились, зубы плотно сжаты. Решив, что положение Фишера безнадежно, шерпы оставляют его на хребте и спускаются вместе с Гау, на которого горячий чай и кислород оказали некоторое воздействие. Привязанный к шерпам короткой веревкой, он все же в состоянии идти самостоятельно. Одинокая смерть на скальном гребне - удел Скотта Фишера. Вечером Букреев находит его обледеневший труп. Тем временем двое шерпов продолжают карабкаться к Холлу. Ветер становится все сильнее. В 15 часов спасатели все еще на двести метров ниже южной вершины. Из-за мороза и ветра продолжать путь невозможно. Они сдаются. Друзья Холла и товарищи по команде весь день умоляют новозеландца идти вниз самостоятельно. В 18.20 его друг Гай Коттер связывается с Холлом: Ян Арнольд в Новой Зеландии хочет говорить с мужем по спутниковому телефону. «Минутку, - отвечает Холл. - У меня пересохло во рту. Сейчас съем немного снега и отвечу ей». Вскоре он снова у аппарата и хрипит слабым, искаженным до неузнаваемости голосом: «Привет, мое сокровище. Надеюсь, ты сейчас в теплой постели. Как у тебя дела?». «Не могу выразить, как я за тебя волнуюсь, - отвечает жена. - Твой голос гораздо тверже, чем я ожидала. Тебе не очень холодно, любимый?» «Учитывая высоту и все остальное, я чувствую себя сравнительно неплохо», - отвечает Холл, пытаясь по возможности успокоить жену. «Как твои ноги?» «Я еще не снимал ботинок, точно не знаю, но думаю, парочку отморожений себе заработал». «Да я и не жду, что ты выберешься оттуда совсем без потерь,- кричит Ян Арнольд. - Я знаю только, что тебя спасут. Не думай, пожалуйста, о том, как ты одинок и покинут. Мысленно я посылаю тебе все мои силы!» Заканчивая разговор, Холл сказал жене: «Я люблю тебя. Спокойной ночи, моя драгоценная. А обо мне не слишком тревожься». Это были его последние слова. Через двенадцать дней двое американцев, чей путь проходил через южную вершину, нашли на леднике замерзшее тело. Холл лежал на правом боку, наполовину засыпанный снегом. Утром 11 мая, когда несколько групп предпринимали отчаянные попытки спасти Холла и Фишера, у восточного края южной седловины кто-то из альпинистов нашел два тела, покрытых сантиметровым слоем льда: это были Ясуко Намба и Бек Уитерз, которого прошлой ночью сильный порыв ветра сбросил в темноту. Оба едва дышали. Спасатели сочли их безнадежными и оставили умирать. Но через несколько часов Уитерз проснулся, стряхнул с себя лед и побрел в лагерь. Его уложили в палатку, которую следующей ночью сорвал сильный ураган. Уитерз опять ночевал на морозе - и никто не побеспокоился о несчастном: его положение снова сочли безнадежным. Лишь на следующее утро клиента заметили. Наконец альпинисты оказали помощь товарищу, которого уже трижды сами приговорили к смерти. Чтобы скорее эвакуировать его, вертолет непальских ВВС поднялся на опасную высоту. Из-за тяжелейших обморожений Беку Уитерзу ампутировали кисть правой руки и пальцы на левой. Нос тоже пришлось удалить - его подобие сформировали из кожных складок лица.
http://s005.radikal.ru/i210/1004/3f/dabafe72b49d.jpg 

Эпилог

В течение двух майских дней погибли следующие члены наших команд: инструкторы Роб Холл, Энди Харрис и Скотт Фишер, клиенты Дуг Хансен и японка Ясуко Намба. Мин Хо Гау и Бек Уитерз получили тяжелейшие обморожения. Сэнди Питтмэн не понесла в Гималаях серьезного ущерба. Она вернулась в Нью-Йорк и была страшно удивлена и растеряна, когда ее репортаж об экспедиции породил целый шквал возмущенных и презрительных откликов.

0

24

Эверест (Смертельная Зона)

0

25

К2, х/ф полная версия

0

26

Психологически тяжёлая информация.
Но у меня нет жалости к тем людям, лишь трепет и уважени. Их смерть достойная воина!

текст песни  Владимир Высоцкий - Вершина

Здесь вам не равнина, здесь климат иной:
Идут лавины одна за одной,
И здесь за камнепадом ревет камнепад!
И можно свернуть, обрыв обогнуть,
Но мы выбираем трудный путь,
Опасный, как военная тропа!

Кто здесь не бывал, кто не рисковал,
Тот сам себя не испытал,
Пусть даже внизу он звезды хватал с небес.
Внизу не встретишь, как не тянись,
За всю свою счастливую жизнь
Десятой доли таких красот и чудес!

Нет алых роз и траурных лент,
И не похож на монумент
Тот камень, что покой тебе подарил.
Как вечным огнем сверкает днем
вершина изумрудным льдом,
Которую ты так и не покорил. 

И пусть говорят, да, пусть говорят,
Но нет, никто не гибнет зря!
Так лучше, чем от водки и от простуд.
Другие придут, сменив уют
На риск и непомерный труд,
Пройдут тобой не пройденый маршрут! 

Отвесные стены, а ну, не зевай
Ты здесь на везение не уповай:
В горах ненадежны ни камень, ни лед, ни скала!
Надеемся только на крепость рук,
На руки друга и вбитый крюк,
И молимся, чтобы страховка не подвела.

Мы рубим ступени, ни шагу назад!
И от напряженья колени дрожат,
И сердце готово к вершине бежать из груди!
Весь мир на ладони, ты счастлив и нем
И только немного завидуешь тем,
Другим, у которых вершина еще впереди!

ПС Тут критиковали русского, мол запахло жаренным и он первый драпу дал. У людей, которые не в теме возникнет осуждение, мол какой не хороший человек. Но знающие люди скажут, что именно такое поведение - единственно правильное в горах. А что сделали остальные? Те что трупы? Один другому что то хотел доказать, и оба там остались на всегда. Другие соревновались, у кого писька длиннее. Инструкторы называются. У него группа еле прётся, но это совсем не важно! Пусть все умрут, но я, я ЯЯЯ! Почти умерли! Это что, нормально? Великие люди! Пусть у русских пример берут, потому как не в национальности собственно дело, а в здравом уме. Пойдёшь на поводу у амбиций - сам погибнешь, и того кто тебе помочь вышел погубишь. Это горы, и они ошибок не прощают, а тем более таких!

Отредактировано -==Smile==- (2012-01-16 15:00:27)

0

27

-==Smile==- написал(а):

Психологически тяжёлая информация.
Но у меня нет жалости к тем людям, лишь трепет и уважени. Их смерть достойная воина!

Я вообще восхищаюсь такими людьми. И понимаю их.
Смесь величественной красоты гор, опасности, физической нагрузки, азарта и желания одержать собственную маленькую (или не маленькую?) победу, очень увлекательно. Жалко, что не всем дано от рождения испытать что-то подобное. Я бы хотел.
Вообще тема очень интересная, будем развивать, если еще бы время на все хватало. Если у кого есть интересные материалы, выкладывайте.

0

28

Cмерть в горах...

Многие знают, что покорение вершин это смертельно опасно. И те, кто поднимаются, не всегда спускаются. На Горе умирают и новички и опытные альпинисты.
Но к моему удивлению, совсем не многие знают, что умершие остаются там, где их застигла судьба. Нам, людям цивилизации, интернета и города - по меньшей мере странно слышать, что тот же Эверест давно превратился в кладбище. Трупов на нем не счесть и никто не спешит спускать их вниз. Недавно я рассказал об этом своему знакомому, так он мне не поверил. Говорил, что не может такого быть, чтобы людей оставили лежать там, где их застигла смерть.
Но в горах несколько иные правила. Хорошие или плохие - не мне и не из дома судить. Порой мне кажется, что в них очень мало человеческого, но даже будучи на пяти с половиной километрах, я чувствовал себя не слишком хорошо, чтобы, к примеру, волочить на себе что-либо весом килограмм под пятьдесят. Что уж говорить о людях в Зоне смерти - высоте восемь километров и выше.
Не поленившись, специально для тех, кто еще не верит в мертвых на горе, я нашел некоторые воспоминания альпинистов и документальные свидетельства покорения всего лишь одной вершины - Эвереста.

Эверест - это современная Голгофа. Тот, кто идет туда, знает - у него есть шанс не вернуться. Рулетка с Горой. Повезет - не повезет. Не все зависит от тебя. Ураганный ветер, замерзший клапан на кислородном балоне, неправильный расчет времени, лавина, истощение и пр. Эверест часто доказывает людям, что они смертны. Хотя бы тем, что когда поднимаешься видишь тела тех, кому уже больше никогда не суждено спуститься. По статистике на гору поднялось около 1500 человек.
Остались там (по разным источникам) от 120 до 200. Можете себе представить?
Среди этих 200 человек есть и те, кто всегда будет встречать новых покорителей. По разным источникам на северном маршруте находится восемь открыто лежащих тел.
Среди них двое русских. С юга находится около десяти. А если отойти влево или вправо...

Расскажу лишь о самых известных потерях:
"Да, в горах лежат сотни трупов замерзших от холода и истощения, упавших в бездну". Валерий Кузин.
"Зачем вы идите на Эверест?" спросили у Джорджа Мэллори.
"Потому что он есть!"

Я отношусь к тем, кто считает, что Меллори первым покорил вершину и погиб уже на спуске. В 1924 году связка Мэллори-Ирвинг начала штурм. Последний раз их видели в бинокль в разрыве облаков всего лишь в 150 метрах от вершины. Затем облака сошлись и альпинисты исчезли. Загадка их исчезновения, первых европейцев оставшихся на Сагарматхе, волновала многих. Но чтобы узнать, что случилось с альпинистом, потребовались многие годы. В 1975 году один из покорителей уверял, что видел какое-то тело в стороне от основного пути, но не стал подходить, чтобы не потерять силы. Понадобилось еще двадцать лет, чтобы в 1999 году, при траверсе склона от 6 высотного лагеря (8290 м) на запад, экспедиция наткнулась на множество тел, погибших за последние 5-10 лет. Среди них обнаружили Мэллори. Он лежал на животе, распростершись, словно обнимая гору, голова и руки были вморожены в склон. На видео прекрасно видно, что у альпиниста сломаны большая и малая берцовые кости. С такой травмой он уже не смог продолжать путь.
"Перевернули - глаза закрыты. Значит, умер не внезапно: когда разбиваются, у многих они остаются открытыми. Спускать не стали - там и захоронили." Ирвинга так и не нашли, хотя обвязка на теле Мэллори говорит о том, что пара была друг с другом до самого конца. Веревка была перерезана ножом и, возможно, Ирвинг мог передвигаться и оставив товарища, умер где-то ниже по склону.

В 1934 году к Эвересту пробрался, переодевшись тибетским монахом, англичанин Уилсон, который решил молитвами воспитать в себе силу воли, достаточную для восхождения на вершину. После безуспешных попыток достигнуть Северного седла, покинутый сопровождающими его шерпами, Уилсон умер от холода и истощения. Тело его, а также написанный им дневник были найдены экспедицией 1935 г.

Известная трагедия, потрясшая многих, произошла в мае 1998 года. Тогда погибла супружеская пара - Сергей Арсентьев и Френсис Дистефано. Сергей Арсентьев и Френсис Дистефано-Арсентьев, проведя на 8,200 м три ночи (!), вышли на восхождение и взошли на вершину 22/05/2008 в 18:15. Восхождение совершено без использования кислорода. Таким образом, Френсис стала первой американской женщиной и всего второй за всю историю женщиной, совершившей восхождение без кислорода. Во время спуска супруги потеряли друг друга. Он спустился в лагерь. Она - нет. На следующий день пять узбекских альпинистов шли на вершину мимо Френсис - она еще была жива. Узбеки могли помочь, но для этого отказаться от восхождения. Хотя один их товарищ уже взошел, а в этом случае экспедиция уже считается успешной. На спуске встретили Сергея. Сказали, что видели Френсис. Он взял кислородные балоны и пошел. Но пропал. Наверное сдуло сильным ветром в двухкилометровую пропасть. На следующий день идут трое других узбеков, три шерпа и двое из Южной Африки - 8 человек! Подходят к ней - она уже вторую холодную ночевку провела, но еще жива! Опять все проходят мимо - на вершину.
"Мое сердце замерло, когда я понял, что этот человек в красно-черном костюме был жив, но абсолютно один на высоте 8,5 км, всего в 350 метрах от вершины, – вспоминает британский альпинист. – Мы с Кэти, не размышляя, свернули с маршрута и попытались сделать все возможное,чтобы спасти умирающую. Так закончилась наша экспедиция, которую мы готовили годами, выпрашивая деньги у спонсоров… Нам не сразу удалось добраться до нее, хотя она лежала и близко. Двигаться на такой высоте –то же самое, что бежать под водой... Мы обнаружив ее, пытались одеть женщину, но ее мышцы атрофировались, она походила на тряпичную куклу и все время бормотала: "Я американка. Пожалуйста, не оставляйте меня"... Мы одевали ее два часа. Моя концентрация внимания была потеряна из-за пронизывающего до костей дребезжащего звука, разрывавшего зловещую тишину, – продолжает свой рассказ Вудхолл. – Я понял: Кэти вот-вот и сама замерзнет насмерть. Надо было выбираться оттуда как можно скорее. Я попытался поднять Фрэнсис и нести ее, но это было бесполезно. Мои тщетные попытки спасти ее подвергали риску Кэти. Мы ничего не могли сделать."
Не проходило и дня, что бы я ни думал о Фрэнсис. Спустя год, в 1999-м, мы с Кэти решили повторить попытку добраться до вершины. Нам это удалось, но на обратном пути мы в ужасе заметили тело Фрэнсис, она лежала точно так, как мы ее оставили, идеально сохранившейся под влиянием низких температур. Такого конца никто незаслуживает. Мы с Кэти пообещали друг другу вернуться на Эверест снова, чтобы похоронить Фрэнсис. На подготовку новой экспедиции ушли 8 лет. Я завернул Фрэнсис в американский флаг и вложил записку от сына. Мы столкнули ее тело в обрыв, подальше от глаз других альпинистов. Теперь она покоится с миром. Наконец, я смог сделать что-то для нее." Йен Вудхолл.

Через год тело Сергея Арсеньева было найдено: "Прошу прощения за задержку с фотографиями Сергея. Мы определенно его видели - я помню фиолетовый пуховый костюм. Он был в положении как бы поклона, лежа сразу за Джохеновским "неявно выраженным ребром" в районе Мэллори примернона 27150 футах [8254 м]. Я думаю, это - он." Джейк Нортон, участник экспедиции 1999 года.

Но в том же году был случай, когда люди остались людьми. В украинской экспедиции парень провел почти там же, где американка, холодную ночь. Свои спустили его до базового лагеря, а далее помогали более 40 человек из других экспедиций. Легко отделался - четыре пальца удалили.

"В таких экстремальных ситуациях каждый имеет право решать: спасать или не спасать партнера... Выше 8000 метров ты полностью занят самим собой и вполне естественно, что не помогаешь другому, так как у тебя нет лишних сил». Мико Имаи.

"Невозможно позволить себе роскошь нравственности на высоте более 8000 метров"
В 1996 году группа альпинистов из японского университета Фукуока поднималась на Эверест. Совсем рядом с их маршрутом оказались трое терпящих бедствие альпинистов из Индии - истощенные, занедужившие люди попали в высотный шторм. Японцы прошли мимо. Спустя несколько часов все трое погибли.

Крайне рекомендую прочитать статью участника экспедиции на Эверест из журнала GEO "Надине со смертью". О величайшей катастрофе десятилетия на Горе. О том, как из-за кучи обстоятельств, погибло 8 человек, в том числе и двое командиров групп. Позже по книге автора был снят фильм "Смерть на Эвересте".

Страшные кадры канала "Дискавери" в сериале "Эверест - за грянью возможного". Когда группа находит замерзающего человека, снимает его на камеру, да лишь интересуется именем, оставляя умирать в одиночестве в ледяной пещере.

"Трупы на маршруте – хороший пример и напоминание о том, что надо быть более осторожными на горе. Но с каждым годом восходителей всё больше, и по статистике трупов будет с каждым годом прибавляться. То, что в нормальной жизни неприемлемо, на больших высотах рассматривается как норма." Александр Абрамов.

Тела на пути к вершине:

http://s017.radikal.ru/i406/1201/8b/59bb2792e8e4.jpg

http://s018.radikal.ru/i523/1201/a0/9c2d87cefd4f.jpg

http://s018.radikal.ru/i524/1201/5c/d24d38a012bf.jpg

http://s018.radikal.ru/i528/1201/52/63638bc61e05.jpg

http://s018.radikal.ru/i516/1201/0b/940ffba7c08f.jpg

http://s018.radikal.ru/i525/1201/f4/05b568c033e0.jpg

0

29

Каждую весну подножие самой высокой горы на Земле – Эвереста – пестрит палатками. Попытать удачу приезжают несколько сотен человек. Но всех их можно легко поделить на две группы: одни во время восхождения будут дышать кислородом из баллонов, другие надеются лишь на свои силы.
http://copypast.ru/uploads/posts/1237068796_jeverest6.jpg

http://copypast.ru/uploads/posts/1237068796_jeverest.jpg

«Величайшие вершины казались маленькими холмиками. Никогда я еще не видел такого зрелища и никогда не увижу больше - дикое, прекрасное, ужасное!»
http://copypast.ru/uploads/posts/thumbs/1237068988_jeverest2.jpg

«Однажды мы провели ночь на высоте 8500 м без кислорода, – рассказывает заслуженный мастер спорта СССР по альпинизму Евгений Виноградский. – Конечно, тяжело, энергия уходит. Тем не менее мы всё контролировали. Но не каждый человек способен перенести такое. Некоторые начинают страдать от гипоксии уже на трех тысячах и, как бы ни старались, подняться выше не могут. Высота для таких людей – огромный риск»
Ранним утром 29 мая 1953 года на вершину Эвереста впервые поднялись люди: шерп Тенцинг Норгей и новозеландец Эдмунд Хиллари. «Сияло солнце, а небо — за всю жизнь я не видел неба синее! Я глядел вниз и узнавал места, памятные по прошлым экспедициям… Со всех сторон вокруг нас были великие Гималаи… Величайшие вершины мира казались маленькими холмиками. Никогда еще я не видел такого зрелища и никогда не увижу больше — дикое, прекрасное и ужасное», – вспоминал Тенцинг Норгей.

Ровно через 27 лет на том же самом месте стоял австриец Райнхольд Месснер, он взошел на вершину мира в одиночку. «Опускаюсь на снег, от усталости тяжелый, как камень… Но здесь не отдыхают. Я выработан и опустошен до предела… Еще полчаса – и мне конец… Пора уходить. Никакого ощущения величия происходящего. Для этого я слишком утомлен», – рассказывал Райнхольд Месснер.

Заметили разницу в ощущениях? Хиллари и Тенцинг использовали кислород. А Месснер дышал окружающим воздухом.

Oxygenium

Еще в XVII веке ученые доказали, что воздух содержит какое-то необходимое для жизни вещество. Благодаря бесцветному, безвкусному и невидимому O2 (кислороду) вы сейчас читаете эти строки.
http://copypast.ru/uploads/posts/1237068796_jeverest12.jpg
С ростом высоты падает давление воздуха, он становится разреженным. Вдох на вершине Эвереста (8848 м) принесет в три раза меньше кислорода, чем на уровне моря. Поднимитесь туда быстро без специального оборудования – и вас захлестнет жесткая кислородная недостаточность (гипоксия). Ощущение пустоты при вдохе, рябь в глазах, боль во всем теле, потеря сознания и…

«При разгерметизации кабины самолета на 8000 м пилот теряет сознание через две минуты, – говорит доцент кафедры экстремальных и прикладных видов спорта РГУФК, заслуженный мастер спорта Юрий Байковский. – Высокогорье очень агрессивная среда. Сухой воздух, ураганные ветра, непогода, резкие перепады температур от +30 днем до –20 ночью. При этом человек идет вверх, несет груз. Альпинистам в таких условиях иногда приходится жить 2–3 недели. Это возможно только при медленном подъеме – организм приспосабливается».

Акклиматизация
http://copypast.ru/uploads/posts/1237068796_jeverest3.jpg

http://copypast.ru/uploads/posts/1237068796_jeverest4.jpg

http://copypast.ru/uploads/posts/1237068796_jeverest5.jpg

Поэтому на осаду Эвереста в среднем уходит полтора месяца, хотя на сам штурм вершины нужна всего пара дней. Остальное время занимает акклиматизация – адаптация к тяжелым горным условиям. И в первую очередь – к недостатку кислорода. «Чтобы нагнать больше кислорода, человек дышит глубже и чаще, – объясняет специалист по гипоксическим тренировкам Алла Цветкова. – А сердечнососудистая система старается быстрее отнести кислород к тканям и органам: повышается пульс, давление, объем крови. Происходит выброс гормонов, стимулирующих образование эритроцитов. Растет уровень гемоглобина».

Но адаптация происходит не мгновенно – некоторое время человек испытывает губительное действие гипоксии. «Сонливость, вялость, головные боли – это первые признаки, – объясняет Алла. – В первую очередь нарушается работа мозга. Отсюда усталость, головокружение, давление в висках. Появляется одышка, холодеют руки и ноги, наступает упадок сил».

Вдох-выдох

Казалось бы, дыши глубже, а сердце стучи быстрее, и нет проблем. Но не все так просто. На высоте быстро выводится углекислый газ, который важен для человека не менее кислорода. Попробуйте усиленно подышать секунд десять – чув-ствуете, как закружилась голова?

А в горах недостаток CO2 приводит к «периодическому дыханию». Дело в том, что сигналом на «вдох-выдох» служит в норме не понижение содержания кислорода, а повышение уровня углекислого газа в крови. Во время сна на больших высотах этот сигнал в какой-то момент задерживается, дыхание останавливается секунд на 10–15. За это время организм «дожигает» остатки кислорода, и, когда его почти не остается, срабатывает защитная реакция, дыхание резко возобновляется. Человек невольно просыпается. «Это очень неприятное ощущение, – говорит Юрий Байковский. – Бывает, в этот момент человеку снится, что он попал в лавину, задыхается и умирает».

Золотое правило

Через несколько дней дыхание, пульс и сон нормализуются – организм адаптируется к уровню кислорода в воздухе. Однако каждый реагирует на высоту по-своему. Одни акклиматизируются быстро и без осложнений, у других развивается острая горная болезнь – «горняшка»: тошнота, рвота, головные боли, беспокойный сон. Лечение заключается в прекращении подъема, а если состояние продолжает ухудшаться – в немедленном спуске.
http://copypast.ru/uploads/posts/1237068796_jeverest8.jpg

http://copypast.ru/uploads/posts/thumbs/1237068796_jeverest7.jpg

http://copypast.ru/uploads/posts/1237068796_jeverest9.jpg

http://copypast.ru/uploads/posts/1237068796_jeverest10.jpg
В большинстве случаев через несколько дней «горняшка» полностью проходит. И чтобы избежать ее, альпинисты поднимаются медленно и периодически спускаются вниз для отдыха («ступенчатая акклиматизация»). Новая высота – это стресс для всего организма. А последовательный «подъем-спуск-подъем» дает время на восстановление и мобилизацию сил перед новой нагрузкой. «Забирайся высоко, спи низко» – золотое правило акклиматизации.

Супершерп

Несмотря на тяжелые природные условия, люди издревле живут в самых высоких местах нашей планеты – в Гималаях, Андах, на Памире. Индейцы племени мокороча в Перу – на высотах около 5000 м. В Тибете буддистский монастырь Ронгбук расположен на 5100 м. Из окон отеля и ресторанчика неподалеку от монастырских строений хорошо виден Эверест.

Первые испанские поселенцы Южной Америки столкнулись со страшной проблемой в городе Потоси (4000 м над уровнем моря) – новорожденные умирали в первые часы жизни. Но местные индейцы от такого недуга не страдали: они отлично приспособились к жизни в горах. Горцы отличаются большой грудной клеткой, высоким уровнем эритроцитов и гемоглобина в крови и смуглой кожей, которая лучше защищает от солнца. На выработку «врожденной» устойчивости колонистам потребовалось более полувека. Только через 53 года в Потоси смог выжить первый испанский новорожденный.

Неудивительно, что главные помощники любой экспедиции в Гималаи – это шерпы, небольшая народность, живущая у подножия Эвереста. Если вам нужно нанять проводника, забросить еду и снаряжение в лагерь на 8000 м или соорудить переход через пятиметровую трещину во льду – вам нужен шерп. «Когда команда поднялась на вершину, их ожидала палатка, услужливо разбитая десятью шерпами накануне» – показательная альпинистская шутка. Мировые «эверестские» рекорды принадлежат профессиональным альпинистам-шерпам. В этом году Аппа Шерпа поднялся на вершину мира в 18-й раз. Пемба Дордж делает это за 8 часов 10 минут, а Бабу Чири как-то заночевал на «крыше мира» и провел там в общей сложности 21 час. Однако для поддержания «суперрепутации» и из-за жесткой конкуренции шерпам порой приходится браться за крайне опасную работу. Многие из них навечно остались на склонах Гималаев из-за обморожений, лавин и несчастных случаев.
http://copypast.ru/uploads/posts/1237068796_jeverest11.jpg

http://copypast.ru/uploads/posts/1237068796_jeverest12.jpg

http://copypast.ru/uploads/posts/1237068796_jeverest13.jpg
Но выше 6000 м постоянно находиться не могут даже шерпы. Там организм работает на износ за счет внутренних резервов, «перезарядить» которые невозможно из-за постоянной нехватки кислорода. «Представьте, что вы непрерывно работаете и даже ночью не можете отдохнуть, – объясняет Юрий Байковский. – Частота пульса во время сна на большой высоте – 80–90 ударов в минуту, в 1,5 раза выше нормы».

Общее состояние постепенно ухудшается. Ослабляются иммунитет, умственные способности, память. Нарушается психика. В книге «Слово об Эльбрусе» приводится рассказ экспедиционного врача П.В. Андригина, который, указав на осколки стекла на снегу, пояснил: «Это – смеситель для счета эритроцитов в крови. Испытуемый, на уровне долины вполне владеющий собой субъект, на высоте взял да и вполне спокойно перекусил его зубами». Альпинисты резко теряют в весе – до 10–15 кг за 6–8 недель.

Еще выше, от 7500 м, начинается так называемая «зона смерти». Там у альпинистов задача простая – выжить. Даже самые выносливые выдерживают считанные дни. «Я просто прозябаю, как растение... каждое движение стоит массы волевых усилий… Боль во всем теле... Ощущение, возникшее несколько часов назад, что у меня есть невидимый спутник, усиливается. Я даже спрашиваю себя, как же мы разместимся в этой крошечной палатке. Кусок сухого мяса разделяю на две равные части. Оборачиваюсь. Убеждаюсь, что я один», – рассказывал Райнхольд Месснер о высоте 8200 м.

За одну ночь

Бесконечно долго противостоять гипоксии не может ни один человек. У каждого из нас есть определенный «запас прочности». После его исчерпания начинаются все менее и менее обратимые изменения в организме. В легких и головном мозге начинает скапливаться жидкость, что смертельно опасно.

Отек мозга чаще всего случается выше 7000 м, но известны случаи заболевания и на 3–5 тысячах. Один из первых симптомов – нарушение походки, неадекватное поведение. «Было ощущение, как будто я очень пьян. Я не мог идти не спотыкаясь и совершенно потерял способность думать и говорить. У меня в голове было несколько слов, но я никак не мог сообразить, как мне их произнести», – описывал ощущения при отеке мозга участник одной из экспедиций на Эверест Дейл Круз.

Отек легких чаще всего развивается от 4000 м. Появляются тяжелая одышка, сильная усталость, шумы при дыхании, ногти и губы синеют. Больной пытается лечь, но так труднее дышать – приходится вставать (симптом «ваньки-встаньки»). Пенистая, кровавая мокрота при кашле – один из последних симптомов.

Более того, любой «сбой» может «сломать» даже самого выносливого. Повышение температуры до 38°C (например, из-за обыкновенной простуды) усиливает гипоксию в два раза, до 39,5°C – в четыре. На высоте 7000 м насморк может за одну ночь перейти в отек легких и привести к смерти. Вот почему подниматься без акклиматизации категорически запрещено.

В аптечке «высотного» доктора обязательно есть противоотечные дексаметазон и нифедипин. Однако лучшее лекарство – быстрый спуск: шансы вылечить на высоте близки к нулю. «А самая важная задача – не допускать такого состояния, – говорит мастер спорта международного класса по альпинизму Валентин Божуков. – Для этого нужно тренировать выносливость: бег, плавание... А во время восхождения использовать кислородное оборудование».

Английский воздух

Лучший защитник от гипоксии – баллон со сжатым кислородом, постоянный спутник большинства высотных альпинистов. Впервые кислород на Эверест привезли англичане в 1922 году. Шерпы только посмеивались над «английским воздухом». «Стандартный комплект для Эвереста – четыре баллона на человека, – говорит Андрей Максимов, замдиректора НПО «Поиск», компании – производителя кислородного оборудования. – Но лучше брать с запасом. Был случай, когда группу застала непогода выше 8000 м. Они там пять дней сидели и пошли дальше на восхождение. А если бы не достаточное количество кислорода…» Если же кислород кончится, альпинист мгновенно «переносится» в гораздо более суровую среду. «Как можно быстрее вниз! – говорит Андрей Максимов. – Пока вы в здравом уме и твердой памяти».

Лишь сотни альпинистов во всем мире (в России около десятка) способны подняться на вершину мира без кислорода. И дело не только в большой выносливости, но и в исключительной удаче. Ибо ни один человек не властен над погодой на Эвересте. Кроме того, сложные маршруты и спасработы без кислорода крайне опасны либо совершенно невозможны.

«Это древний спор, – рассказывает Валентин Божуков. – Одни считают, что гипоксия – такая же помеха восхождению, как мороз, ветер, лавины, и против нее не зазорно защищаться. Другие – что бескислородное восхождение – это величайшее достижение. А кислород – допинг. Но это все равно как сравнивать прыжки в высоту – обычные и с шестом. Восхождения на Эверест с кислородом и без – это два разных вида спорта».

Впрочем, даже при наличии самого современного снаряжения альпинизм остается крайне опасным занятием. Однако люди продолжают стремиться к «вершине мира», несмотря на холод, лавины и гипоксию. Почему? Джордж Мэллори, погибший во время штурма Эвереста в 1924 году, на этот вопрос отвечал коротко: «Потому что он существует».

Автор: Александр Тимофеев

Животные-рекордсмены

Для некоторых животных высота – не проблема. Горные козлы, яки и бараны поднимаются почти до 6000 м. За ними следует ирбис (снежный барс). Еще выше обитают птицы: в Гималаях бородача (ягнятника) видели на 7500 м. На Эвересте гнезда альпийских галок находили на 8100 м. Но абсолютный рекорд высоты принадлежит африканскому грифу, столкнувшемуся в 1973 году с пассажирским самолетом на высоте 12 150 м. Правда, вид рекордсмена пришлось определять уже на земле – по оставшимся перьям.

Третье легкое

Природная одаренность выдающихся спортсменов не вызывает сомнений, и альпинисты – не исключение. Например, про «первопроходца» Эвереста Тенцинга Норгея говорили, что у него есть «третье легкое». Возможно, у Райнхольда Месснера, первым покорившего все 14 «восьмитысячников» нашей планеты, их было целых четыре.

0

30

http://copypast.ru/fotografii/v_proshloe/samye-znahimye-fotografii-v-istorii-0-/samye-znahimye-fotografii-v-istorii-0-013.jpg
http://copypast.ru/fotografii/v_proshloe/samye-znahimye-fotografii-v-istorii-0-/samye-znahimye-fotografii-v-istorii-0-014.jpg

0


Вы здесь » Форум В шутку и всерьёз » Куча мала - всё обо всём » Скалолазание по восьмитысячникам